Lords Entertainment Arena | im Bau....

    Zitat von lorddr1nkalot

    Guten Abend die Herren,


    Latenight  CrownK2

    Hier mit invertierter phase. Ich hab im DCX unter Short Delay den hacken bei verpolen gesetzt, das sollte hoffe ich passen.

    2021-02-01_L Phase & Basotect.jpg


    Ich finde das sieht jetzt schon sehr ordentlich aus. Da bist Du schon ein gutes Stück voran gekommen. :respect:


    Vor allem den Breitbandabsobern an den Wänden würde ich erhöhte Aufmerksamkeit widmen.
    Wenn das aktuelle Material nichts taugst dann solltest Du es in Basotect oder Isobond auswechseln.


    Wenn nun das invertierte Chassis besser aussieht, dann heißt es ja noch lange nicht, dass es jetzt optimal eingestellt ist. Das kann nur heißen, dass es vorher nicht gepasst hat.
    An Deiner Stelle würde ich mich jetzt noch mit dem Delay vom HT bzw. TT auseinandersetzten. Was ist denn da aktuell eingestellt?

    Wo wir gerade dabei sind, solltest Du nun auch die Phase von allen anderen Lautsprecher testen. Also alle Surrounds und auch das SBA.
    Du kannst auch mal die Bass Chassis einzeln verpolen und prüfen ob es dadurch jeweils leiser wird und zu Auslöschungen kommt.

    Latenight

    Das musst du mir jetzt erklären warum der verpolte TT besser aussieht.

    Ich sehe beim verpolten TT eine deutliche Senke bei 800-1800Hz.

    Ich hätte jetzt angenommen das die Übergang zwischen TT und HT jetzt nicht mehr korrekt funktioniert.

    Also vorher richtig, verpolt falsch.


    bzgl des Akustikschaums, ich hab überlegt mir ein paar Basotect Platten zu kaufen, und z.B. die Platten in der Mitte auf LS höhe auszutauschen und ein wenig mit der Positionierung zu spielen.

    Ich rede davon, dass der TT vorher verkehrt angeschlossen war und nun durch Dich umgepolt wurde.
    Das was Du jetzt in der Messung mit "Phase normal" bezeichnest sieht natrülich am Besten aus. Die rote Linie mit Basotect ist daher unsere neue Referenz.
    Ob das jetzt optimal eingestellt ist wird sich zeigen wenn Du etwas mit dem Delay spielst. Vielleichst kannst Du ja noch ein paar dB rauskitzeln.

    Moment,

    L Phase normal = Linker LS, Ursprungszustand ohne Änderungen ohne zusätzliches Basotect

    L Phase invertiert = Linker LS, von mir im DCX verpolter TT ohne zusätzliches Basotect

    L Phase normal + Baso = Linker LS, Ursprungszustand + die Basotect Platten wie im Bild zu sehen.


    Also ich würde die Version "L Phase normal + Baso" Messung als die "beste" sehen.

    Was für mich bedeutet das der TT nicht invertiert werden sollte sondern richtig angeschlossen war.

    Wenn Du sicher bist, dass die Einstellungen und das Delay in der DCX stimmen, dann kannst Du auch mit dem EQ weitermachen.


    Eventuell machst Du dann den HT nochmal um 2 dB leiser, damit er 75 dB hat. Er dürfte dann im Pegel etwa bei der Senke im Bereich von 1000 - 2000 Hz liegen.

    Denn Bereich bei 120 und 160 Hz kannst Du so absenken, dass der Pegel bei etwa 78 dB ist.


    Achte immer darauf, dass das Mikrofon genau in der Mitte ist.

    Hallo,


    Latenight

    entschuldige, hatte die Nachricht geschrieben aber nicht abgeschickt.

    Also das Delay der LS habe ich mit dem Rollmeter ausgemessen und dann mit REW zum Messplatz kontrolliert.

    Ob der HT und der TT der Follhank richtig spielen habe ich nicht extra getestet. Das Short Delay das im Profil hinterlegt ist sieht einleuchtend aus.


    Zitat von Latenight

    Eventuell machst Du dann den HT nochmal um 2 dB leiser, damit er 75 dB hat. Er dürfte dann im Pegel etwa bei der Senke im Bereich von 1000 - 2000 Hz liegen.

    Denn Bereich bei 120 und 160 Hz kannst Du so absenken, dass der Pegel bei etwa 78 dB ist.

    Also 78db TT, 75db HT bei den Follhank und 75dB bei allen anderen Lautsprechern?

    Alles am Hörplatz mit -30dB am Receiver?


    Zitat von Latenight

    Achte immer darauf, dass das Mikrofon genau in der Mitte ist.

    Meinst du damit das ich Nahfeld messen sollte? Oder in der Mitte vom Raum an meinem Referenzplatz?


    Meine USB Verlängerung ist leider noch nicht da und das hin und herlaufen macht mürbe beim messen.



    Dafür habe ich andere Sachen gemacht:

    Die Harmony Elite ist schonmal eingerichtet, der ersten Aktionen angelegt.

    Auch habe ich für mich eine Möglichkeit gefunden verschiedene Abläufe im Heimkino zu automatisieren, Licht an bei Pause, Licht aus bei Wiedergabe, Zeitversetztes Einschalten der Endstufen und der anderen Elektronik, Nachlaufzeit vom Beamer beachten, usw.


    Hatte zum spielen immer schon einen DockerContainer mit Home Assistant aufm Server laufen, den hab ich "richtig" in Betrieb genommen und verschiedene Abläufe definiert und versucht diese einzubinden.


    aktuell bin ich am testen ob die Scripte usw. funktionieren, auch muss ich ein Art Dashboard anlegen damit man einen Überblick bekommt und das es nett aussieht.

    Mir eigentlich egal, meiner Frau eher nicht...:zwinker2:


    Fall es jemanden interessiert, folgende HW und Software Komponenten sind da aktuell beim OAT dabei.


    • Hue Bridge
    • Tado Heizkörper Thermostat
    • Iluminize Zigbee LED Controller
      • LED Strips & Profile (RGBW Stripes, Eckprofile und Aufbauprofile) für die Effektbeleuchtung
    • Iluminize Zigbee Aktor & Dimmer
      • 230V LED Spots mit schwarzen Einbau Fassungen für die Hauptbeleuchtung
    • Home Assistant VM auf Unraid Server Host
    • APC Switched Rack PDU
      • Auslesen und steuern über SNMP
    • Logitech Harmony
      • Emulierter Roku Player als Proxy/Übergang für die Logitech zum Home Assistant Server, damit ich auch Geräte und Abläufe definieren kann die die Logitech nicht unterstützt. Und das man die Befehle direkt in der Logitech integriert und nicht erst irgendeinen Playerstatus oder so auslesen muss.
    • Arduino ESP8266 als Steuerung für die Leinwandmaskierung (wobei ich hier eventuell noch auf einen Raspberry ausweiche, aktuell funktioniert das abspeichern der verschiedenen variablen beim steuern eher schlecht als recht und Raspi's liegen noch rum)
    • Ne hand voll Stepper Motoren und Stepper Treiber
    • Der ESP8266 ist soweit programmiert das man verschiedene Positionen via Webmenu anfahren kann. hier werte ich die HTTP Post payloads aus. Das hat den Vorteil das ich die dann später auch via Home Assistant senden kann, wobei ich wie gesagt noch unsicher bin was am besten funktionieren wird.


    Wie immer Kommentare & Anregungen sind gern gesehen.

    Zitat von lorddr1nkalot

    Also 78db TT, 75db HT bei den Follhank und 75dB bei allen anderen Lautsprechern?

    Alles am Hörplatz mit -30dB am Receiver?


    Meinst du damit das ich Nahfeld messen sollte? Oder in der Mitte vom Raum an meinem Referenzplatz?

    Genau, ich würde im Grundton und Bassbereich (unterhalb 200 Hz) etwa 3 dB mehr empfehlen.
    Dann wird es auch nicht so schnell nerfig wenn Du mal ordentlich Gas gibst. Letztlich ist das dann aber auch Geschmacksache.

    Wenn Du das Timing der Weiche nicht prüfen willst, dann kannst Du alle weiteren Messungen vom Sitzplatz aus machen.
    Die Korrekturen durch die EQ würde ich dann nur auf den Bassbereich begrenzen.

    Das Mikrofon sollte dann bei den Messungen genau zwischen dem linken und rechten Main stehen, so das der Abstand identisch ist.

    Zitat von lorddr1nkalot

    Arduino ESP8266 als Steuerung für die Leinwandmaskierung (wobei ich hier eventuell noch auf einen Raspberry ausweiche, aktuell funktioniert das abspeichern der verschiedenen variablen beim steuern eher schlecht als recht und Raspi's liegen noch rum)

    Dafür gibt es Routinen um im EEPROM zu schreiben und zu lesen. Nutze ich für die Speicherung meiner Sitzpositionen meiner Sessel.

    Zitat von DoXer

    Dafür gibt es Routinen um im EEPROM zu schreiben und zu lesen. Nutze ich für die Speicherung meiner Sitzpositionen meiner Sessel.

    Ich hab über SPIFFS in Textdateien aufm EEPROM geschrieben, In der schleife hab ich aber immer wieder ins EEPROM geschrieben und manchmal hats nicht funktioniert.

    Hab den Arduino vom Strom getrennt und beim einschalten hat er dann nicht den letzten sondern vorherige Werte ausgelesen. Warum hab ich noch nicht gefunden, aber der Rest hat gut funktioniert.

    Hatte aber noch nicht viel Zeit und ich hab wahrscheinlich einfach alles zu schnell und nicht realitätsnah getestet.


    Mit dem Home Assistant könnte ich die Werte für die Positionen aber am Server speichern und der würde dann über die Logitech die Positionen anfahren.

    Beim einschalten über einen Endschalter die richtige Position ermitteln und dann die jeweilige Stellung anfahren.


    Aber zuerst muss ich die Maskierung installieren und schauen wie genau oder ungenau die Motoren zueinander laufen werden, weil wenn man bei jeder kompletten Fahrt immer nachkorrigieren muss weil die Motoren an unterschiedlichen Positionen landen muss ich den plan wieder etwas überdenken.

    Ich lege hier mal meinen Source für die Sesselsteuerung ab. Eventuell kannst Du das was mit anfangen.

    Bin kein reinrassiger Programmierer, das ganze ist recht zusammen gefrickelt, funktioniert aber.

    Zitat von lorddr1nkalot

    Aber zuerst muss ich die Maskierung installieren und schauen wie genau oder ungenau die Motoren zueinander laufen werden, weil wenn man bei jeder kompletten Fahrt immer nachkorrigieren muss weil die Motoren an unterschiedlichen Positionen landen muss ich den plan wieder etwas überdenken.

    Ich würde es mit Schrittmotoren und Gewindespindel lösen. Die Dinger die auch die Z-Achse bei 3D-Druckern abbilden.

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