Planungs- und Bauthread "Mirage"

Auch wenn manche Menschen z.B. bei Fugenleim nicht verspannen ist es dennoch sehr empfehlenswert. Die Stauchkopfnägel kannste vergessen, wenns um Haltekraft bzw Anpressdruck geht.

Ich nutze den Nagler nur um die Teile so lange zu fixieren, bis die Zwingen dran sind, das macht das hantieren deutlich einfacher. Alternativ Verschrauben statt Verzwingen.

Mit Pu Kleber klappt das im Zusammenspiel mit dem Nagler aber ganz gut und hält deutlich besser als Holzleim.

Weiterer Vorteil: Die Fugen sind wirklich dicht, auch bei OSB.

Ich hab mit Stiftnägel, Leim und spanngurt gearbeitet, das kleine löchlein wird vom Warnex gut verklebt.

Ja ich würde da auch nicht so einen aufriss machen. Beim pu kann ich den weissen ponal empfehlen, der ist bombastisch. Ich war vorher vom goldigen soudal überzeugt, aber der ponal ist für mich um Welten besser.

Verarbeitung bei PU ist jedoch problematischer. Handschuhe sind Pflicht, oder? Ist das Zeug nicht wg. krebserregend und so deshalb aus den Baumärkten verschwunden?

Ja, Habdschuhe würde ich auch empfehlen, das geht nicht mehr von den Fingern ab und ist bei Hautkontakt vermutlich karzinogen.

Der goldene Soudal Kleber (Purocol) ist nach dem Aushärten zu spröde, stimmt. Soudal purocol Express ähnelt dem Ponal stark.

Warum? Mit normalem Ponal Super 3 reißt eher das Holz als die geleimte Stelle... Ich tue mir PU-Leim nicht an.

Hallo.

Ich oute mich (mal wieder) als Gehäuse Banause.

Zumindest bei den Subs habe ich es so gemacht.

Zuschnitte bis auf Front einfach stumpf zusammen auf einer halbwegs geraden Unterlage. Nichts verspannt, nichts geschraubt oder genagelt.

Dann innen die Stöße/Kehl mit ner Naht Leim drauf.

je nach Größe dann auch noch ein paar Verstrebungen gesetzt - großzügig Leim.

Dann Frontplatte drauf mit großzügig Leim und ein 25kg Gewicht drauf.

Ponal Express:

https://www.amazon.de/Ponal-PN…Express-550/dp/B000S6CJMS

Das ist nicht schön und es gibt merkliche Übergänge an den jew. Seitenflächen, aber mir war das komplett egal. Und bisher ist mir noch kein Gehäuse auseinandergefallen und Undichtheiten konnte ich, bei den paar wo ich es geprüft habe keine erkennen.

Glaube meine 12 Stk (800x500x140.... oder so??) waren an einem Nachmittag fertig (Zuschnitte vom Baumarkt, Ausfräsung (Loch) selbst.

Bewundere aber hier die teils wirklich tollen Ausführungen.

mfg

Ich verarbeite pu auch nur bei bauten, bei denen Präzision nicht möglich ist oder was schief gelaufen ist, damit dieser sich entsprechend abdichtend ausdehnt. Das kann weissleim nicht. Sonst nutze ich nur soudal 30d. Spürbare Übergänge, ungebrochene kanten etc. Mag ich garnicht, weil das am Ende mit der oberfraese in 15min erledigt und ein sauberes finish vorhanden ist. Verstehe aber auch, dass einige die Möglichkeiten nicht kennen oder zwei linke Hände haben. Gemessen am gesamtaufwand kann es an Faulheit eigentlich nicht liegen

Doch Faulheit bei mir.

Wobei vielleicht gar nicht Faulheit sondern Ungeduld.

Wahrscheinlich die unglückliche Kombination daraus.

mfg

P.S. ich hatte mal den Center oberhalb der Leinwand. Ein 15" in ~65l Gehäuse modular, das Ding dann eben 25kg oder so und fast würfelig 500x500x500, und das auf ~1,80m hoch/runter heben. Das war immer ein Spaß mit den nicht (gar nicht) gerundeten Kanten. Wenn ich so recht überlege gesellt sich Blödheit wohl auch zu obiger Kombination dazu.

Jup, kleiner 2mm radius erhöht die Wertigkeit extrem und dauert keine 2min 1x rundherum. Vorher bündig Fräser noch mal 5min und da hast keine sek. Geschliffen. Dafür reicht sogar die 12v Akku kantenfräse für 100€. Ich liebe die für die 2mm Radien.

Jaja ohne inneren Schweinehund ist leicht reden.

Aber es ist absolut richtig was du sagst.

Steht auch alles schon auf meiner Liste für den in (ferner) Zukunft geplanten Neu/Umbau des Heimkinos.

mfg

Wollte nur nochmal anmerken, dass ich in meinem Post weiter oben PU Kleber, nicht Leim meinte! Also sowas wie das von Martin genannte Ponal Zeug, nicht z.B. soudal 40 oder 45P.

Also eher pastös/sehr dickflüssig, nicht flüssig wie Weißleim.

Sieht sehr sauber und organisiert aus bei Dir

Entkopplung: Die meisten nutzen Direktschwingabhänger um das Ständerwerk entkoppelt von Wand und Decke zu befestigen. Entkopplung vom Boden durch entsprechend berechnetes Sylomer (abgestimmt auf das zu tragende Gewicht). Dann kannst Du die Subwoofer ans Ständerwerk ankoppeln weil das gesamte Gerüst entkoppelt ist. Sonst überträgt sich der Körperschall durch das Ständerwerk weiter.

Kabel: OFC Kabel sind generell wegen besserer Leitfähigkeit zu bevorzugen. Ich habe trotz kleinerem Raum teilweise auch sehr lange Kabellängen (bis 20m) und habe auch günstiges OFC Kabel genutzt mit 2x4mm². "Normales" Lautsprecherkabel (2-adrig) lässt sich etwas schwieriger verlegen, weil es sich oft in sich verdreht. Da sind z.B. Cordial Kabel in der Handhabung einfacher (die bleiben "glatt").

Klemmen: Sollte keine klanglich hörbare Auswirkung haben. Musste bei mir auch ein Kabel verlängern und habe Wago Klemmen genutzt.

Zum Kabel:

https://www.thomann.de/de/the_sssnake_ssk_225_bk.htm

Gibts auch als Rolle und als 4 fach Kabel sofern nötig.

Bei Subs würd ich eher 4mm2 nehmen.

Zitat von Lando2081

Zum Kabel:

https://www.thomann.de/de/the_sssnake_ssk_225_bk.htm

Gibts auch als Rolle und als 4 fach Kabel sofern nötig.

Bei Subs würd ich eher 4mm2 nehmen.

Oder einfach das 4-fach in den Fällen doppelt belegen. Dann kann man alles mit einem Kabeltypen abdecken

Hallo.

Also wie so oft gilt, dass es eine technischen optimalen weg gibt.

Das ist freilich die best mögliche Entkopplung.

Ich habe gar nichts entkoppelt. Die SUB Gehäuse stehen am Boden (auf Holzleisten) lehnen direkt an der Wand. Damit die nicht Umfallen habe ich weitere leisten in/an die Wand geschraubt. Und damit dann die Gehäuse an die Wand gedrückt/fixiert.

Ich erkenne bei mir zumindest kein akustisches Problem dadurch.

Kabel....

Ich hatte von der Elektro Installation noch einiges an Mantel Leitung übrig in verschiedenen Querschnitten.

Das habe ich dann auch mit wago und blockklemmen zusammengeschalten.

Ich denke auch dass das offiziell in Ordnung geht da die SUBs ja durch die Montage nicht mehr beweglich sind und daher keine Litze Leitung nötig ist.

Es funktioniert.

Ich wüsste jetzt nicht was es mehr/anders/besser machen sollte durch ein teureres Kabel.

Gut die Optik ist nicht so toll, aber da das sowieso hinter div. Verkleidungen oder in Kabelkanäle liegt ist mir das egal.

mfg

Prinzipiell haben Litzenleitungen einen geringeren Widerstand.

Strom bewegt sich einfach gesehen auf der Oberfläche der Kabel. Litzen haben demnach viel mehr Oberfläche bei selbigen Querschnitt zu starren Leitungen.

Besser sind sie demnach schon.

Nötig nicht unbedingt ;)