Ich hatte in meinem früheren Raum (4,25x3,25x2,60 m) lange Zeit 4 Kappa 15 LF als SBA laufen. Obwohl von Anfang an als DBA geplant und 8 chassis angeschafft, hab ich das am Ende nicht mehr umgesetzt. Nachdem ich jeweils in den 4 Raumecken einen 250 l HHR aufgestellt hatte, hat mir nach meinem Empfinden nix mehr gefehlt. Auch die großen Standlautsprecher SB240 hab ich Fullrange spielen lassen.
Seit der Zeit bewerte ich die Bassbedämpfung als besonders wichtig.
Danke zusammen für die Meinungen.
Ich bin gewillt das Thema Dba anzupacken. Das wird allerdings alles noch etwas dauern. Erstmal muss die Bude fertig renoviert werden.
Solange werde ich mit dem bestehenden Setup arbeiten und mir evtl die fm6 als rear anschaffen, um erste Erfahrungen mit Selbstbau ls zu bekommen.
Ich muss nun nur schauen, dass ich nun genug Lautsprecher Kabel hinlegen um später nicht die Wand wieder aufkloppen zu müssen 
Lässt sich pauschal sagen, dass ich das selbe ls Kabel die die Subs, wie auch für alle anderen ls nehmen kann? Meist hat ja der DSP speaker Twist o.ä als Ausgang ?
So müsste ich mir im Vorfeld nur überlegen wie viele subs ich pro Seite verwenden will (tendiere gerade zu 2 pro Seite) und lege dann schonmal die Kabel dafür mit den rears
Grüße aus dem schwitzigem Schwarzwald
Werde demnächst den Raum nochmal exakt vermessen um das ganze weiter schärfen zu können.
War vorhin Mal im Haus und hab im Nacktem Raum den Sub aufgestellt und Mal paar Frequenzen durchgespielt und bin rumgelaufen.
Der Effekt ist schon abgefahren :O
Ich habe zwar deutliche Unterschiede gehört, aber ob und welche Raummoden das nun waren erschließt sich mir nicht.
Manchmal war es sehr leise und in den Ecken dröhnte es natürlich Recht laut.
Soweit ich verstehe ist nun ein Basskonzept der Versuch, diese Unterschiede so gut wie möglich einzuebnen, damit es unabhängig der Hörposition gleich klingt ?
Nur weiß ich jetzt leider nicht, was denn der gewünschte Effekt ist. Ob jetzt die leisen Bereiche oder lauteren sauberen Bass darstellen... Wie weiß man, dass der Bass nun richtig klingt. Klar Gefühl und Erfahrungen vermutlich 
aber gibt es irgendeinen Weg sich dem anzunähern?
Ist das überhaupt in einem Raum im Rohbau Zustand möglich?
Auf jeden Fall macht es Laune das Thema besser zu verstehen;)
Hi zusammen,
könnt ihr mir hierzu mal Feedback geben?
Habe micht nun mal in REW an die Raumsimulation gewagt und 4 Konzepte ausgeprobt:
Konzept 1:
Single Bass
Konzept 2:
SBA
Konzept 3:
DBA mit realistischem Wandabstand, da Durchbruch auf Rückseite zu berücksichtigen ist.
Konzept 4:
DBA mit 1/4 und 3/4 Wandabständen. Müsste also mutmaßlich das "beste" Konzept sein?
Habe ich die Daten in REW so korrekt eingetragen? Oder muss ich einen Haken etc irgenwo anders setzen, damit die Graphen auch korrekt kommen? Habe noch nicht ganz raus was ich beim Delay bzw Gain eingeben müsste?
Was sagt ihr zu den Werten? Ich habe das Gefühl, laut Graphen bei Konzept 1 mit nur einem Bass keine besonderes nennenswerten Abfall zu haben, sodass die Ausbrecher nach oben auch über Equalizer korrigiert werden könnten?
Bin dankbar für eure Meinungen.
Danke und Gruß
Frederick
Servus Frederick, das DBA passt so, wie ich es sehe nicht. Du hast die realen Abstände zum Hörer eingetragen, wenn ich mich nicht verschaue. Dort sollte aber die Verzögerung, vom vorderen zum hinteren Array rein, bei dir also so in der Richtung 3,9-5m / 11,5-14,5ms, je nachdem wie tief die Subgehäuse werden.
Weiterhin wirst du das hintere Array etwa 0,5-2dB absenken, je nach Einrichtung.
Schau vor allem auch mit den einzelnen Lösungen mal das Verhalten an anderen Abhörplätzen an, in dem du den Kopf verschiebst. Warum nimmt die Dämpfung der Wände bei jeder Lösung zu?
Du kannst den Vorhangmotor ohne Ziggbee und co. kaufen. einfach mit offenen Kabelenden. An diese kannst du dann dein Wunsch Aktor schrauben. Je nach Steuerungs Konzept kannst du auch die Harmony in deine Zentrale einbinden. Dann kannst du das ganze Haus steuern.
Das Abalon Vorhangsystem scheint recht beliebt zu sein. Hat jemand schon eine Lösung gefunden, das Ganze über ZigBee, Harmony oder LightAir Manager (Mini) zu steuern?
Hallo Frederick,
Ich habe das Abalon Vorhangsystem und ich steuere es auch mittels LightManager AIR (und genau dieser muss es auch sein wegen der Funkfrequenz : der Light-Manager Mini arbeitet nur auf 433,92 MHz) über die Harmony, ich habe noch eine Zweite Leinwand mit Adamantium beklebt und diese fährt auch noch bei Bedarf vor oder auch nicht als Maskierung.
Bei Fragen helfe ich gerne aus, kompliziert ist das an sich nicht, Du brauchst aber den LM AIR.
Grüße,
Viktor
Du kannst den Vorhangmotor ohne Ziggbee und co. kaufen. einfach mit offenen Kabelenden. An diese kannst du dann dein Wunsch Aktor schrauben. Je nach Steuerungs Konzept kannst du auch die Harmony in deine Zentrale einbinden. Dann kannst du das ganze Haus steuern.
Ist das dann noch eine Abalon Version? Ich finde nämlich sogut wie keine elektrischen Vorhangmotoren, ausser irgendein china xiamoi oder abalon zeugs... Am liebsten wäre mir tatsächlich ein System bie den ich einfach ein Zigbee oder Funkaktor an den Motor anschließen kann. Dann bin ich da unabhängiger.
Viktor, danke für die Nachricht. Ich habe nur den Light Manager Mini und will für die eine Sache jetzt nich aufrüsten, eig wollte ich sowieso vom Air Manager weg und alles via Zigbee / IoBroker steuern. Das Einzige das noch über den Light Manager lief war meine alte Leinwandmaskierung mit einem Funkaktor. diesen würde ich auch einfach durch ZigBee Aktor ersetzen...
Ich habe meine vom Aliexpress, was draufsteht ist recht egal. Denn wenn du die Teil mal genauer anschaust, sind insgesamt 2 oder 3 Versionen auf dem Markt. Die meisten sind nur Umgelabelt.
Wenn du lange Schienen und schwere Vorhäge benötigst dann achte auf die Zugkraft. Sonst ist es so gut wie egal. Wenn du etwas Geduld hast, kann ich die suchen die ich gekauft habe.
Hey zusammen.
Ist schon einige Zeit her und Zwischenzeitlich wurde das komplettes Haus renoviert (naja einiges fehlt noch ;))
Nun ist wieder das Wohnzimmer drann und ich würde an diesem Punkt gerne Mal den aktuellen Stand teilen, um nochmal Meinungen einzuholen
Aktueller Plan:
Vorderwand:
Geplant ist eine akustisch gedämmte Vorderwand. 60cm Tief. 50cm Dämmstoff, 10cm Luft nach hinten zur Rückwand /Aussenwand. Oben, unten, links, rechts jeweils min 10cm Abstand zur Wand /Decke damit irgendwie Luft dahinter kommt.
Später soll AT Leinwand Folgen. Lautsprecher sollen zwischen dem Dämmstoffe platziert werden.
Frage: Was sind derzeitige Alternativen zu Steinwolle (Schadstofffrei etc.), die preislich ähnlich rumkommen für ca. 40-50 cm Stärke?
Rückwand:
Rückwand wird akustisch nicht behandelt, da nun das Fachwerk rausgeholt wurde. Also dort nur die rear LS ins Fachwerk integrieren. Ob akkustisch der nun 9m lange Raum Probleme machen wird muss man abwarten. Sieht aber so wesentlich schicker aus mit dem Fachwerk ;)
Seitenwände:
Seitenwände wurden nun vorbereitet zur Verkleidung/Dämmung. Es wurden links und rechts Rahmen gebaut, ca 6cm tief. Im linken Rahmen wurde Steinwolle eingesetzt.
Im rechten nicht:
Beide Rahmen wurden mit Rigipsplatten verkleidet, und sollen schwarz gestrichen, und dann am Ende mit Holz-Lamellen verkleidet werden (siehe 3D Visualisierungen oben und Bild mit verkleidung weiter unten).
Auf der rechten Seite soll später der Rigips aufgeschnitten werden (an erstreflektionsstelle), sodass ein 120*60 absorber auf die Holzlattung aufliegen kann, sodass noch 5cm Luft zur Wand ist (Auch in der Visualisierung oben sichtbar).
Frage: Lieber beim linken Vorbau die Rigipsplatten weglassen, und nur mit Stoff bespannen, und dann die Latten drauf, sodass die Steinwolle noch irgendwas akkustisch helfen kann? An Erstreflektionspunkt steht ohnehin der Mulitmediaschrank...
Beim rechten Vorbau selbes Spiel? Habe Angst, den Raum zu überdämmen, deswegen nur den Absorber an Erstreflektion einsetzen. Ob die Holzlamellen drum herum so überhaupt eine akkustische Wirkung haben weiß ich nicht. Habe im Forum Beiträge dazu gelesen, wurde aber dadurch nicht schlauer
Decke:
Die Decke wurde abgegangen. In der Mitte wurde Platz gelassen, um nochmal 10cm für ein Deckensegel runterzukommen. Somit wären Platz für 5cm Luft und dann nochmal 10cm Dämmmaterial. Hier wäre Steinwolle auch der erste Griff da günstig. Alternativ Platten von Isover?
Dieses Bild zeigt auch den aktuellen Stand vom Zimmer. Vor das Loch links in der Wand soll dann der Schrank mit AVR etc.
Vielleicht hat ja jemand noch ein paar tolle Ideen, bevor ich mich hier verkopfe
Wünsche euch einen schönen Sonntag!
Gruß aus dem Schwarzwald
Zu der Seitenwanddämmung:
Wie alt ist denn das Haus? Mit Dämmung auf der Innenseite einer ungedämmten Außenwand wäre ich ganz ganz vorsichtig. Das kann ganz schnell Schimmel verursachen. Da sollte ein großzügiger Luftspalt hinter der Steinwolle sein.
So schnell bekommt man einen Raum nicht überdämmt. Da musst du schon JEDE freie Fläche dämmen, das klappt sowieso nie, daher würd ich mir darum erstmal keine zu großen Sorgen machen.
Zu der Seitenwanddämmung:
Wie alt ist denn das Haus? Mit Dämmung auf der Innenseite einer ungedämmten Außenwand wäre ich ganz ganz vorsichtig. Das kann ganz schnell Schimmel verursachen. Da sollte ein großzügiger Luftspalt hinter der Steinwolle sein.
So schnell bekommt man einen Raum nicht überdämmt. Da musst du schon JEDE freie Fläche dämmen, das klappt sowieso nie, daher würd ich mir darum erstmal keine zu großen Sorgen machen.
Hey,
Danke für den Hinweis. Absolut richtig was du gemeint hast, gut dass man hier manchmal einfach nochmal Input bekommt.
Gut dass wir das nochmal aufgemacht haben... Der Putz komplett nass und das Holz fand das auch nicht gut. Das wäre in paar Monaten richtig unangenehm geworden...
Nun ist die Frage, ob ich das überhaupt wieder zu machen werde, oder einfach Molton drüber und dann die Holz Latten.
Und die gedämmte Front muss ich mir nun auch nochmal überlegen ob Steinwolle hier die richtige Wahl ist...
Danke nochmal!
Gerade dann würde ich auf Stoffe wie molton verzichten, der dann ordentlich die Feuchtigkeit speichert. Da macht es eher Sinn frei schwebende Elemente auf Winkel oder so etwas zu setzen um stauende Luft zu vermeiden.
Gut dass wir das nochmal aufgemacht haben... Der Putz komplett nass und das Holz fand das auch nicht gut. Das wäre in paar Monaten richtig unangenehm geworden...
Wo kommt die Feuchtigkeit denn her? Kann das noch Restfeuchte von einem recht neuen Putz sein?
Das sieht mir aber auch nach sehr frischen Putz aus. Wieso habt ihr das mit dem der Dämmung auf der Innenseite und dem Rigips überhaupt gemacht? Ich würde die Wand streichen und dann einen Absorber mit 10 cm Wandabstand installieren. Aber erst nachdem alles ein paar Monate getrockenet ist, falls es wirklich frischer Putz ist.
Wo kommt die Feuchtigkeit denn her? Kann das noch Restfeuchte von einem recht neuen Putz sein?
Wahrscheinlich aus der Raumluft.
Wenn man die Wände von innen dämmt und auf eine Dampfsperre verzichtet kommt es zu einer sogenannten Taupunktverschiebung und die Luftfeuchtigkeit kondensiert auf der kalten Wandoberfläche .
Gruß
Jan
hier kam alles zusammen...Steinwolle auf frischen Putz gepackt und dann zugemacht...
Fragt mich nicht wie das Geschehen konnte. Nach 1 Jahr Umbau ist man vermutlich nicht mehr immer zu 100% klar im Kopf
Gut das es aufgefallen ist!
Eine Lösung für die Wand habe ich noch nicht wirklich. Tendiere immer noch zu Stoff auf dem Rahmen. Mit 5 cm Abstand dann zur Wand. Dann ist das alles auf jedenfall luftiger. Hätte nur gerne noch etwas Dämmung reingepackt.
Hätte mich gewundert, wenn diese Menge Feuchtigkeit nur von Kondensat aufgrund der Innendämmung herrührt. Das Austrocknen des Putzes wird eine ganze Weile dauern.
Du solltest vielleicht auch das direkt angebrachte Holz noch ab und an kontrollieren.
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