Coole Lösung und gar nicht teuer!
Vielleicht kannst du das im Grundlagen für Heimkinobauthread bei Materialien ergänzen.
Gibts z.B. bei Amazon
Planungs- und Bauthread - Eagle
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…. gibt es auch hier in größeren Mengen.
Bei Amazon kommen die aus England., was bei meiner letzten Bestellung etwas länger gedauert hat.
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... und weiter geht es:
Leinwand (Zwischenstand 1):
Da aktuell noch die Rahmen rund um meine Leinwand herum fehlen, ich diese aber zur Dimensionierung der Rahmen im finalen Status montiert benötige, habe ich die Montage meiner Leinwand vorgezogen.
Damit während der Bauphase aber nichts passiert, habe ich natürlich das Screen Research Tuch noch nicht montiert.
Vorgabe:
- Schwebende Leinwand
- Kippmöglichkeit zur einfachen Erreichbarkeit der Lautsprecher dahinter
- Einfach Montagemöglichkeit von Targetscheiben zum Ausrichten eines Linienlasers (Mikrofonausrichtung)
Leinwand:
Wie bereits in meinen Basisdaten geschrieben, handelt es sich bei meiner Leinwand um eine Screen Research Clear Pix 4K in 2,40:1und mit einer Bildbreite von 355cm.
Ursprünglich hatte ich eigentlich vorgesehen die Kippmöglichkeit entweder über Liniearantriebe oder über Hydraulikzylinder anzutreiben.
…. camicase … hier sieht man jetzt das ich mich auch mal bremse …
Vor dem Hintergrund das ich aber im Mai fertig sein will, bin ich davon erst einmal abgekommen.
…. Nachrüsten kann ich das noch immer ….
Zur Verdeutlichung der Kippmöglichkeit habe ich auf dem Bild unten zur Abstützung vorerst einen Stempel von Bessey verwendet.
Soweit ich keine elektrische oder hydraulische Kippmöglichkeit mehr umsetze, werde ich für meine Besse Stütze noch eine längere Aufnahmeplatte anfertigen, da sich die Leinwand im gekippten Zustand natürlich leicht durchbiegt.
Leinwand - Arretierung:
Um die Leinwand zu Arretieren, ohne das später Klappergeräusche entstehen können, habe ich lange nach einer Verriegelung gesucht.
Da ich aber leider keine zufriedenstellende gefunden habe, habe ich in den unteren Leinwandabstützungen einfach 8x Neodym-Magnete eingelassen und am Rahmen die Gegenplatten befestigt.
Wenn später alles schwarz gestrichen und mit Adamantium bezogen ist, kommt an dieser Stelle zusätzlich auch noch eine Moosgummiauflage, auch wenn dieses eigentlich nicht notwendig ist.
Die Magnete halten die Leinwand so stark, dass hier nichts klappert.
Info:
Falls sich jemand über meinen seltsamen Podestaufbau wundert ….
Ich habe leider keine Bilder mehr, weshalb ich das auf den vorherigen Seiten auch nichts zeigen konnte, aber mein Podest besteht aus verschiedenen voneinander getrennten Kammern.
Die Kammern direkt unter den Lautsprechern sind mit Beton gefüllt, auf denen liegt Sylomer darauf eine 25mm HDF-Platte.
Die schwarzen sichtbaren Streifen aus Gummi dienen nur um die Einsatzplatten auf Position zu halten bzw. um eine zusätzlich Trennung der Kammern zu erzielen.
Leinwand - Befestigung:
Zur Befestigung habe ich an meiner vorderen Ständerkonstruktion zweit gehobelten Balken von 60x90mm mit M10 Schlossschrauben geschraubt.
Wenn jetzt noch die Rahmen dazu kommen, hängt die Leinwand ca. 72mm vor der eigentlichen Wand und ich kann sie somit bis auf 90° aufklappen.
Die Leinwand selber habe ich mit Häfele-Scharniere montiert, die ich weiter unten noch vorstellen werde.
In Summe habe ich 4x Scharniere verwendet und diese mit 8x M6 Schrauben in Flanschmuttern verschraubt.
Das zusätzliche Loch in der Mitte dient nur zur Ausrichtung bei der Montage.
Die Ständerkonstruktion für die Leinwand ist übrigens freistehend, unabhängig von meiner eigentlichen Ständerkonstruktion und auch die Podestbereiche für die Abstützungen haben keine Verbindung mit den Aufstandsflächen meiner Lautsprecher.
Leinwand – Scharniere:
Bezüglich der Scharniere habe ich etwas länger gesucht, da ich welche haben wollte die nicht klappern und auch im geklappten Zustand nicht zu viel Spiel haben.
Fündig geworden bin ich bei Häfele mit dem "SUS-304".
Hierbei handelt es sich um ein Schwerlastscharnier, welches eigentlich pro Scharnier eine Tragkraft von 80kg hat.
Beide Scharnierhälften laufen butterweich in einer Buchse die überhaupt kein Spiel hat und das Scharnier selbst auf 45° stehen lässt.
Vorteil am Rande …
Die Dicke der Scharnierplatten und die Bohrungen haben die gleichen Abmessungen und Abstände wie die Originalmontageplatten von Screen Research.
Ich fertige mir hier noch eine Montagehilfe, damit ich später beim Einhängen der Leinwand diese einfach in die Scharniere hängen kann (wie bei der Originalplatte) und nach der Verschraubung ich entferne, damit sich das Scharnier bewegen kann
… aufgrund der Begrenzung der Bildanzahl geht es gleich weiter….
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Wie immer, ein Genus fürs Auge.
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... und weiter geht es:
Leinwand (Zwischenstand 3 – Rahmenbau fasst abgeschlossen):
Mit gestern Abend habe ich nun auch die Rahmen rund um meine Leinwand fertiggestellt sowie die Rahmen meiner hinteren ATMOS-Lautsprecher fertiggestellt.
Somit bin ich nun fast fertig mit dem Rahmenbau und es wird der von mir gewünschte Schwebezustand der Leinwand deutlicher.
Aktuell fehlen mir jetzt nur noch drei Rahmen die am Ende meine Hushbox verkleiden.
Die Rahmen rund um meine Leinwand sind wieder etwas anders gebaut als meine Seiten- und Deckenrahmen.
Da ich bei meinen Seiten- und Deckenrahmen jeweils alle ca. 60cm eine Montagebefestigung setzen konnte (KEKU-Halter u. Button-fix - 8x pro Rahmen), bei meinen Rahmen allerdings nur vier und diese mit einer längeren Spannweite, habe ich die Rahmen etwas verwindungssteifer gebaut.
Vor diesem Hintergrund haben alle Rahmen eine zusätzliche Aussteifung bekommen und die mittleren Spannten habe ich nicht in 20mm sondern in 50mm ausgeführt.
Da ich zum späteren Lösen hier auch einfach die Leinwand nach oben umlegen und direkt von hinten die Rahmen aus den KEKU-Haltern drück kann, konnte ich auch den Spalt zwischen den Rahmen auch noch einmal verkleinern.
Übrigens falls auf den Bildern der Eindruck entstehen sollte, dass die Rahmen in einzelnen Bereichen eventuell auf Holz aufliegen, so kann ich hier sagen, dass diese nicht der Fall ist.
Alle Rahmen haben sowohl zur angrenzenden Konstruktion als auch zu anliegenden Rahmen einen Abstand von 2mm.
INFO:
... keine Sorge .... bei den Flecken an der Wand handelt es sich nicht um Schimmel.
In diesem Kellerraum war am Anfang ein Bereich abgemauert in welchem schon Pooltechnik installiert war, weshalb ich hier auch einen Wasseranschluss (blauer Anschluss - Kaltwasser Kunststoffrohr) und einen hier nicht sichtbaren Abfluss habe.
Die nicht tragenden Wände habe ich am Anfang einfach abgerissen und den angebrochenen Putz nur notdürftig abgerieben.
.... darüber hinaus habe ich ein wenig unbedacht den Nevellierestrich reingepumpt. ...
.... Schande auf mein Haupt ... Rahmenbau – ATMOS-Lautsprecher:
Von meinen sechs ATMOS-Lautsprecher habe ich die Abdeckrahmen der vorderen Lautsprecher ja bereits mit meinen Deckenrahmen gezeigt.
Mittlerweile habe ich jetzt auch von den hinteren vier ATMOS-Lautsprecher die Rahmen fertiggestellt.
INFO:
Falls sich jemand jetzt wundern sollte über den großen Abstand zu den Diffusoren …
Wie ich bereits geschrieben haben kommt im hinteren Deckenbereich keine Rahmen an die Decke sondern Stoffspannleisten, da in diesem Raumbereich, entgegen des Kellerbereich unter meinem Anbau, die Decke etwas niedriger ist.
Die Stoffspannrahmen haben eine Höhe von ca. 13mm, womit vom aktuell sichtbaren Spalt zwischen Diffusor und Decke, dann noch ca. 8mm übrig bleiben.
Um diesen optisch zu verringern, kommt nach der Bespannung der Rahmen auf der Rückseite noch ein schwarzes Quellband, das den Spalt optisch schließen wird.
Teppichboden:
Falls es jemanden interessiert welcher Teppichboden in mein Kino reinkommt ….
Nach längerem Bemustern habe ich mich für schwarzen Velours von Vorwerk (Typ: Modena 9A07) entschieden.
Den Teppich kenne ich noch aus meiner Zeit als Architekt und wird eigentlich auch eher im Office gelegt.
Ich war auch sehr erstaunt darüber, dass Vorwerk den Teppich auch nach 15 Jahren noch immer im Programm hat.
Er ist mit ca. 45, -- €/ m² nicht der teuerste, in 4m und 5m erhältlich und hat gegenüber anderen Teppichen (die ich bemustert hatte) eine zusätzliche Gewebeschicht von ca. 2mm, wodurch das Laufgefühl etwas angenehmer ist.
Darüber hinaus hat er auch nicht da typische kippen der Fasern wie bei Hochflor, was mich immer irgendwie unruhig macht .... da kommt der Monk ... und ich will dauernd in eine Richtung saugen ....
Nächste Schritte:
Aufgrund von Platzproblemen muss ich jetzt erst einmal alle 25mm HDF-Platten für meine Subwoofer zuschneiden, um dann meine Hushbox endlich zu finalisieren und zu schließen.
Dann kann ich auch endlich das Port Hole von DT im eingebauten Zustand zeigen
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… hier geht es weiter…
In weiterer Folge Fräse ich dann mit einem Bündigfräser mit Wendeplatten die notwendigen Öffnungen aus.
INFO:
Ich verwende soweit es möglich ist immer Wendeplattenfräser, die zwar in der Anschaffung teurer sind, wenn man viel fräst sich aber schnell rechnen.
Als letztes fräse ich dann noch die Kannten mit einem Halbrundfräser ab.
Hier sieht man jetzt den finalen Stand aller Aussteifungen.
Info:
Es gibt noch zwei zusätzliche Aussteifungen, die ich aber erst später zeigen werde.
Verkleben und Verschrauben der Aussteifung – Schritt 3:
Die zuvor gefrästen Versteifungen verleime und verschraube ich dann im letzten Schritt.
Pro Subwoofer kommen später jeweils 2x dieser Matrixversteifungen in das Gehäuse rein:
Anmerkung:
Ich baue schon immer solche Matrixversteifungen in meine Gehäuse ein, auch wenn ich bei diesen Subwoofer mich noch sehr zurückgehalten habe.
Auf die Spitze habe ich das mal bei zwei Gehäuse für 2x 18“ JBL Chassis getrieben, bei denen die aus dem CAR-Sektor stammenden Chassis, ein Gehäusevolumen von über 660 ltr. netto benötigten.
…. Danke an Markus für die Hilfe beim damaligen Umzug !!!!
…(ist ein sehr altes Bild ….)
…. Die nächsten Baubilder folgen nach der jeweiligen Fertigstellung.
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Immer wieder toll anzusehen, wie man sich in so einem Hobby verwirklichen bzw. ausleben kann!!
Hab auch die Scanspeak 32W/4878T00 für meine 8 subs verwendet, aber wohl nicht mit so einem Aufwand wie Du gebaut 😊
Wie die Zeit vergeht, war vor 7 Jahren….
DSC_0002_43.jpgDSC_0003_30.jpgDSC_0003_41.jpgDSC_0002_44.jpgDSC_0003_38.jpg
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Alles anzeigen
Immer wieder toll anzusehen, wie man sich in so einem Hobby verwirklichen bzw. ausleben kann!!
Hab auch die Scanspeak 32W/4878T00 für meine 8 subs verwendet, aber wohl nicht mit so einem Aufwand wie Du gebaut 😊
Wie die Zeit vergeht, war vor 7 Jahren….
DSC_0002_43.jpgDSC_0003_30.jpgDSC_0003_41.jpgDSC_0002_44.jpgDSC_0003_38.jpg
.... aber bitte ... ich glaube wir beide nehmen uns im Aufwand wirklich nichts.
Vor allem Deine Versteifungen sehen auch wirklich schön aus.
Das Nuten der Kanten wie Du sie gemacht hast habe ich mir am Anfang auch überlegt, bin aber davon abgekommen, da ich zur Stabilität bei MDF nicht so großes Vertrauen habe wie bei Multiplex.
Warum hast Du denn eigentlich damals bei der Chassis-Befestigung Einschlagmuttern verwendet und keine Flanschmuttern?
Über diese Einschlagmuttern habe ich mich in der Vergangenheit so oft geärgert, vor allem kann ich schon gar nicht mehr zählen wie oft mir diese durchgerutscht sind, wenn ich später die Chassis wieder rausnehmen musste.
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Ja im nachhinein ist man schlauer
Beim 1. hatte ich auch das Problem, dass mir so eine Einschlagmutter durchgegangen ist.
deshalb habe ich dann alle Einschlagmuttern zusätzlich mit einer Schraube fixiert.
Warum ich keine Flanschmuttern genommen haben, kann ich ehrlichweise gar nicht mehr sagen
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Hast du hier nur mit Holzleim gearbeitet oder noch etwas anderes genutzt?
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Hast du hier nur mit Holzleim gearbeitet oder noch etwas anderes genutzt?
Also grundsätzlich verwende ich zwei Arten von Holzleimen (keinen klassischen Weißleim).
Für die normalen Holzverbindungen verwende ich "Titebond Classic" (Aliphatischer Dispersionsklebstoff), den ich in einem ca. 8.1L Gebinde kaufe und dann auf kleinere Leimspender umfülle.
Bei "Tidebond Classic" handelt es sich nicht um einen klassischen Weißleim, er ist nach dem Härten überlackierbar sowie schleif und fräsfähig.
Nachteil ist die relativ geringe offene Zeit, wodurch man die Klebeverbindung innerhalb von ca. 5 Minuten fixiert haben sollte, bzw. die gesamte Montagezeit auf 10-15 Minuten begrenzt ist.
Es gibt auch noch andere Varianten als den "Classic", die ich aber nicht alle hier erklären kann (Tidebond III (Polymerklebstoff), Tidebond II (PVA Leim)).
Früher habe ich den ganz normalen "Ponal Weißleim" genutzt, seit ich Tidebond nutze (seit ca. 15 Jahren) möchte ich aber nichts anderes mehr verwenden.
Für noch höhere Klebeverbindungen nutze ich in der Regel "Soudal Pro 45P", bei dem es sich um einen PU-Leim handelt.
So sind meine ganzen Doppel-T Träger mit "Soudal Pro 45P" verklebt und verschraubt.
Bei meinen Bodenplatten für die Hushbox nutze ich zusätzlich auch noch Domino Verbinder von Festool.
Der große Vorteil für mich liegt in den Dominos, dass ich eine perfekte und extrem genaue Verbindung habe, ohne das ich vor dem Verschrauben noch groß ausrichten muss.
Ist ein ähnliches System wie die bekannten Lamellos, die auch günstiger sind, aber ich bin halt ein Festool FAN und bevorzuge deshalb die Dominos.
Bei den Subwoofer habe ich die Domino Verbinder nicht verwendet, weil mir die vorher gefertigte Matrixaussteifung eine winkelgenaue Verbindung der Seitenwände ermöglicht, ohne das ich zusätzliche Holzverbinder nutzen muss.
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Alles anzeigen
Teppichboden:
Falls es jemanden interessiert welcher Teppichboden in mein Kino reinkommt ….
Nach längerem Bemustern habe ich mich für schwarzen Velours von Vorwerk (Typ: Modena 9A07) entschieden.
Den Teppich kenne ich noch aus meiner Zeit als Architekt und wird eigentlich auch eher im Office gelegt.
Ich war auch sehr erstaunt darüber, dass Vorwerk den Teppich auch nach 15 Jahren noch immer im Programm hat.
Er ist mit ca. 45, -- €/ m² nicht der teuerste, in 4m und 5m erhältlich und hat gegenüber anderen Teppichen (die ich bemustert hatte) eine zusätzliche Gewebeschicht von ca. 2mm, wodurch das Laufgefühl etwas angenehmer ist.
Darüber hinaus hat er auch nicht da typische kippen der Fasern wie bei Hochflor, was mich immer irgendwie unruhig macht .... da kommt der Monk ... und ich will dauernd in eine Richtung saugen ....
Danke für diesen Tipp zum Teppichboden von Vorwerk. Habe mir daraufhin mal ein Muster bestellt. Ist wirklich klasse und gefällt mir noch etwas besser als der "Feeling" von Teppichscheune. ich denke, der wird es...
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Danke für diesen Tipp zum Teppichboden von Vorwerk. Habe mir daraufhin mal ein Muster bestellt. Ist wirklich klasse und gefällt mir noch etwas besser als der "Feeling" von Teppichscheune. ich denke, der wird es...
Freut mich zu hören das Dir der Teppich auch gefällt
.Ich habe einige "Fußproben" mit meiner Familie mit diversen Mustern hinter mir und auch meiner Frau gefiel dieser am besten.
Den "Feeling" von Teppichscheune habe ich auch als Muster hier liegen, ist von der Farbe ein wenig schwärzer und ein wenig günstiger, hat aber aufgrund des fehlenden zusätzlichen Gewebe auf der Rückseite ein schlechteres Fußgefühl (meine Meinung).
Meine Frau hatte in den Händen auch keinen Unterschied gemerkt, aber sobald sie sich draufstellte sofort festgestellt, dass er weicher ist und man den Untergrund nicht so direkt spürt.
Es gibt zwar solche Gewebe auch zum zusätzlichen Verkleben einzeln, dann muss ich aber 2x Verkleben (1x Untergewebe, 1x Teppich), ein möglicher unsichtbarer Reparaturaustausch wird aufwendiger und von den Kosten ist man weit über dem Modena.
..... ich muss nur meine Florahle für das Zuschneiden endlich finden
.... ja auch ich suche manchmal ein Werkzeug ..... wahrscheinlich habe ich zuviel 
Info:
Mit einer Florahle kann man beim Schneiden die Florgasse besser finden, damit man in der Florgasse schneidet und sich bei sichtbaren Schnittkannten der Flor beider Bahnen später zusammenlegt (brauche ich im Bereich des Podest).
Wenn man dann beim Verkleben noch Teppichkrallen benutzt, kann man gerade bei uni Teppich später den Stoß der Bahnen nicht mehr sehen.
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Ich habe ca 80qm Vorwerk Teppich verlegt. Tolle Qualität.
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..... ich muss nur meine Florahle für das Zuschneiden endlich finden
.... ja auch ich suche manchmal ein Werkzeug ..... wahrscheinlich habe ich zuviel Next Level ist dann, wenn Du Dir stolz Werkzeug kaufst und beim einräumen fest stellst, das Du das Teil schon hast
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... und weiter geht es:
Subwoofer (Zwischenstand 3):
Verbindungseinheit – Schritt 1:
Nach Bau der Grundkorpusse habe ich nun die Verbindungseinheiten fertiggestellt.
Aufgrund der Einfachheit habe ich aber jetzt hier keine eigenen Baubilder gemacht.
Grundsätzlich handelt es sich hierbei einfach um eine Verbindungseinheit aus 25mm HDF welche jeweils mit 4xM10 Schlossschrauben in Flanschgewinde in den Grundkorpussen verschraubt wird.
Die Gummischicht zwischen Korpus und Verbindungseinheit dient übrigens nicht nur dazu das Holz nicht auf Holz liegt, sondern auch das die Verbindungsschrauben ein Wenig auf Vorspannung sind, wodurch sich die Schrauben auch bei Erschütterung nicht so einfach lösen.
Theoretisch könnte man hier natürlich auch noch zusätzliche Schraubensicherung verwenden (Loctite).
Bei den Gummimatten handelts es sich auch nicht um die üblichen Waschmaschinenmatten, sondern um sogenannte Bautenschutzmatten, ist aber vom Material das Gleiche, die etwas dünner (8mm) und in großen Matten erhältlich sind (230 cm x 115 cm).
Die Leerräume werden natürlich später noch kurz vor dem Einsetzen in die Baffle Wall mit Steico Flex gefüllt (Bilder folgen).
Info:
Der genaue Leser wird sich jetzt sicher fragen, wie diese Säule später standsicher in meiner Baffle Wall stehen kann, ohne dass sich diese bei Signalen bewegt.
Ich kann Euch sagen das die Säulen mit einem Halter in der Baffle Wall gehalten werden, ohne dass sich die Säule bewegen kann und ohne das es eine direkte mechanische Verbindung gibt (Verschraubung usw.).
Auch wenn ich hier immer viele Detailbilder darlege, möchte ich diesen Halter hier aber nicht zeigen, da ich wochenlang daran getüftelt habe und ziemlich stolz darauf bin.
…. Darüber hinaus möchte ich auch erst ausprobieren ob meine Theorie auch in der Praxis länger fehlerfrei funktioniert
.... Theorie und Praxis ....Chassis-Ausschnitt Frontplatte – Schritt 2:
Wie man den perfekten Ausschnitt für die Chassis hinbekommt, gibt es sicher etliche Möglichkeiten.
Ich nutze für meine Ausschnitte das MFS-System von Festool.
Bei diesem habe ich eine einschraubbare Achse und eine Aufnahme für eine 30 mm Kopierhülse.
Die Aufnahme der Markierhülse hat wiederum Markierungen für die Mittelachse des Radius, eine Scala für den Außen- Innenradius entsprechend des verwendeten Fräsers und anhand der Skalen auf den Profilen kann man so sehr schnell den benötigten Radius einstellen.
Grundsätzlich fertige ich mir auch hier wieder Frässchablonen an, die ich später, wie bereits im Zwischenstand -2 gezeigt, auf den Fronten zum Fräsen fixiere.
In diesem Fall habe ich drei Frässchablonen angefertigt (Ausschnitt für das Chassis, Außenradius des Chassis, Durchmesser des Chassis.
Zum Ausfräsen habe ich hier einen 10mm Fräser verwendet, aber wie immer bei mir nicht komplett durchgefräst.
Die meisten werden wahrscheinlich den späteren Ausschnitt auf dem Untergrund verschrauben, damit er sich nach dem Durchfräsen nicht löst.
Ich fräse solche Ausschnitte grundsätzlich nicht durch, sondern säge mit der Stichsäge in der gefrästen Nut den Innenteil raus, und fräse anschließend den Ausschnitt mit einem Bündigfräser am Rand der Nutfräsung.
Ich hoffe meine Verfahrensweise kann man auf den Bildern erkennen.
Wie man bei den Bildern sehen kann sind dies Ausschnitte absolut perfekt.
Das Chassis sitzt mit 0 mm Spiel im Ausschnitt, währende ich den Außendurchmesser um 6 mm größer gewählt habe, damit das Rein- und Rausnehmen des Chassis später einfacher ist.
.... ich hoffe, dass sich jetzt hier nicht viele langweilen, vor allem diejenigen die öfters Subwoofer bauen, nach den Subwoofer gehe ich aber an meine Hushbox und das wird sicher wieder interessanter (Stichwort: 6 cm Wände und Dichtungsprofile).
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Ich kann Euch sagen das die Säulen mit einem Halter in der Baffle Wall gehalten werden, ohne dass sich die Säule bewegen kann und ohne das es eine direkte mechanische Verbindung gibt (Verschraubung usw.).
Auch wenn ich hier immer viele Detailbilder darlege, möchte ich diesen Halter hier aber nicht zeigen, da ich wochenlang daran getüftelt habe und ziemlich stolz darauf bin.
Du solltest Teaser/Trailer für Kinofilme machen.
Ich hoffe, wenn es so funktioniert wie du willst, dass du es auch herzeigst?
mfg
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