Beiträge von Micha

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Im Schnitt brauchte alles so um die 400-500W im Peak ging es knapp an die 800W.

Pff - Du Öko du...

Mag sein, war ein günstiges Triac-Modul. Vielleicht taugen für diese Anwendung die mit IGBTs mehr... Ein einfaches 16A Relais hat problemlos funktioniert.

Das kam daher, dass nahe Nulldurchgang die Wechselspannung durch den SSR abgeschnitten wurde - kein sauberer Sinus -> Oberwellen. Mochte der Trafo nicht...
Das sollte bei Schaltnetzteilen keine Probleme machen.

Denke auch, dass nur eine Zuleitung mit noch anderen Verbrauchern ein Problem darstellt.
Andererseits wird der Stromverbrauch bei Mietshauspegeln wahrscheinlich schon passen, wenn du den Einschaltmoment überstehst.
Haben die STA-400D eigentlich eine interne Einschaltstrombegrenzung?

Dann müsstest du dir eine passende "Rule“ zusammenstricken:
https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Rules
und nach Optokoppler 12V und AVR googeln. Da gibt es genügend Bilder mit der Verschaltung. (Vorwiderstand ca. 1k Ohm an 12V für die LED und den Transistor z.B. passend an eine der Tasten)

Da du aber die Versicherung erwähnst, lass es lieber sein, denn du darfst noch nicht mal die Relais-Klemmen mit 230V verdrahten - als nicht Elektrofachkraft.

https://tasmota.github.io/docs…-Pro?id=sonoff-4ch-pro-r2

Als nicht Elektrofachkraft darfst du aber nicht an 230V spielen... ;)

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du kannst das ganze mit einem Solid State Relais SSR schalten.

Keine gute Idee - im Allgemeinen zumindest. Die Idee hatte ich auch mal. ;) Hatte danach furchtbares Pfeifen auf den LS bei einem klassischen Trafo Netzteil Amp.

Nö, nicht nur WLAN ...
Mit der alt. FW hat man alle Freiheiten für Sequenzer, etc. Einfach einen Optokoppler dazwischen und deinen AVR 12v Trigger.

Wie wäre es mit Sonoff 4CH Pro (mit Tasmota FW)?

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Warum eigentlich nicht? Ein fertig einstelltes DBA ist für den AVR ja auch nur "ein Subwoofer" und wird als ganzes als Blackbox gesehen, gemessen und korrigiert. Audyssey hat vermutlich aufgrund des lineareren Frequenzganges eines DBAs weniger zu tun als bei einem normalen Sub.

Keine Ahnung, aber die App zeigt bei mir ein Gebirge, wo REW einen "glatten" Frequenzgang misst.

Yep, den Frequenzschieber in der App beim Sub ganz nach links auf 0.
Mit dem DBA kommt Audyssey irgendwie nicht klar.

Wäre das nix für dich, falls noch aktuell:
https://www.heimkinoverein.de/…aufe-mein-klipsch-5-1-set

Ok, also incl. aktivem Sub würde ich auch empfehlen sich auf dem Gebrauchtmarkt hier oder woanders umzuschauen.
Falls du wirklich viel Zeit hast und gerne bastelst, dann kommt auch Selbstbau in Frage, aber günstiger wird es nicht.

Als Bauvorschlag werfe ich das mal in den Raum:
http://www.jobst-audio.de/hifi/hifi-wohnzimmer/138-ja-easter
Benötigen natürlich noch Sub-Unterstützung...

Hi,

wieviele LS willst du installieren?
Ist in deiner Preisvorstellung auch der Verstärker inklusive?
Berücksichtigst du beim Selbstbau deine Eigenleistung monetär?

Leute, macht ihm doch das Projekt nicht madig. Jetzt kann er die ev. ungenügende Entkopplung eh nicht mehr ändern.

Hi Germs,

wie schaut denn jetzt die Kurve im Bass bei dir aus, nachdem Nilsens am Werk war? Hast du REW Messungen dazu?

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Jochen mit sowas umgeht.

Das ist eben der Unterschied Jochen & Co vs. Ravenous & Richy

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Du hörst zu leise oder schiebst unten herum zu wenig rein.

Oder Uwes Endstufen können da nicht mehr.
Mal im Ernst, finde diese Class-D Teile nicht gerade optimal für den Einsatzzweck.

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Die Auslenkung, selbst bei Mörderpegeln, beträgt vielleicht +/- 2 mm. ( Geschätzt, die Auslenkung ist gut fühlbar, aber kaum sichtbar.

Dann hörst du wirklich leise. Im Tiefsttonbereich muss man viel Luft bewegen = Hub, da dort das Ohr sehr unempfindlich ist. Ich sehe meine Membranen deutlich arbeiten bei z.B. "Also sprach Zarathustra"

Schon klar, dass der Klirr mit dem Hub steigt...
Was wir alle doch wollen ist max Pegel bei geringsten Klirr und niedrigen Kosten, oder?
Größeres Gehäuse bedeutet sinkendes Qtc und in eurem Fall mit 29L liegt er ja schon bei über 0.8.
Klar wird dann noch aktiv entzerrt, aber das geht doch auf Kosten von Verstärkerleistung.

Aber wie du richtig schreibst - es kommt auf max Hub an und da ist dieses Chassis mit 7mm im Vergleich nicht gerade führend.

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Dann wäre auch ein DBA wieder möglich. Denkt ihr, dass in meinen Raum ein DBA trotz 2 Fenster und Doppeltürkonstruktion (reicht ca 23 cm in den Raum rein) funktionieren würde?

Denke schon. Wobei natürlich ein DBA erst bei mehreren Sitzreihen so richtig seine Vorteile ausspielt.