Beiträge von Lawyer

Robert, wie wäre es denn mit einem Masterplatz und dahinter dann die 2 weiteren Plätze, sofern der Platz das hergibt ?

Bei 18m² und 3m Raumbreite hast du ja eine 6m lange Wand, richtig ?

Du hättest dann genug Platz, um an den Sitzplätzen vorbei zu laufen und auch mehr Abstand zur Wand, was tiefere Diffusoren ermöglicht, ebenso ist der Mindestabstand von Hörplatz zu Diffusor einfacher einzuhalten.

Die Idee von Blacksub ist auch gut, allerdings hast du damit nicht mehr Abstand zu den Diffusoren als jetzt...

Gruß Christian

Hallo Robert,

unter Geräte ist es so, das dort zuletzt 19° C eingestellt war, jetzt steht es wieder auf 17° C, warum auch immer.

An die Hysterese dachte ich auch schon. Diese kann auf maximal 2°C eingestellt werden. Egal, ob nun 17°C oder 19°C eingestellt sind, sollte doch bei 21,x Grad nicht geschalten werden.

Aktuell zeigt das Display 19,7°C und ist auf 17°C eingestellt. Trotzdem ist der Schaltaktor an, warum auch immer.

Ein Temperaturoffset ist nicht eingestellt, das habe ich schon geprüft.

Generell kann ich mit den 17°C leben, im Schlafzimmer muss es nicht so warm sein, wie in den restlichen Zimmern.

Allerdings muss es doch möglich sein, das die Temperatur so geregelt wird, wie es das Programm vorgibt.

Also generell funktioniert das ganze jetzt.

Aber, mir ist folgendes aufgefallen.

Bei Geräte selbst kann man eine Temperatur einstellen, Manueller/Automatischer Modus usw.

Ich habe ein Programm geschrieben, welches sagt, bei kleiner gleich 17°C Ein- und bei größer gleich 19°C Ausschalten.

Den Aufbau habe ich zum Prüfen noch auf dem Tisch.

Und da fiel mir auf, das z.B. bei 21,X oder so manchmal eingeschalten wird.

Hier weiß ich noch nicht, warum das so ist.

Welche Einstellung hat Vorrang und kann ich irgendwie einstellen, das mein Programm den Vorrang hat ?

Viel ist seit dem letzten Post noch nicht passiert.

Habe Dämmwolle geholt und damit die Profile aufgefüllt und ein paar weitere Platten angeschraubt.

Vermutlich werde ich auch meine Unterverteilung mit in den Raum packen, daher muss ich hier noch planen und es geht ein wenig schleppen voran.

Dafür noch Gewinde geschnitten und am Rack die fehlenden Schrauben eingedreht. In diesem Zug auch den Einsatz im Rack maximal nach vorne versetzt.

Somit kann ich ich die maximale Tiefe vom Rack ausnutzen.

Und dann habe ich noch die Planung etwas aktualisiert.

Kino Oben.jpg

Kino Rechts.jpg

Kino Links.jpg

Den hinteren Bereich, also dort, wo der Sitzplatz ist, wird auf beiden Seiten gleich.

Den Boden habe ich dann auch so geändert, das im Bereich Sitzplatz Holz ist und nur vorne Teppich.

Was ich auch noch fertig einzeichnen muss, ist der Bereich hinter der Leinwand.

Linke Seite analog zur rechten mit den zwei schrägen Elementen. Und dann hinter dem Element, welches weiter Richtung Schräge ist, kommt ein Rahmen mit Akustikstoff, um die Woofer zu verstecken.

Vielleicht lasse ich mir auch noch etwas mit den Gehäusen der Surround Lautsprecher einfallen.

Je nach dem, welche Lautsprecher ich dort einsetze, benötigen diese mit den Gehäusen vielleicht 25 Liter.

Über den eigentlichen Schallwand, dem dunklen Bereich, könnte ich noch weitere Diffusoren platzieren.

Und den Bereich darunter vielleicht als Stauraum für Fernbedienungen, Knabbereien und Medien nutzen.

Im mittleren Bild sieht man die erste Idee, die auch schon weiter oben zu sehen ist.

Und im unteren Bild die bereits angesprochene Idee, 2 schräge Teile im gleichen Winkel zur "Wand" der Lautsprecher zu bauen.

Optisch gefällt mir die neue Version besser, wie ist eure Meinung dazu ?

Für die Decke habe ich nach wie vor noch keine Lösung gefunden, die mich anspricht.

15 Liter sind Definitiv zu wenig für eine TIW 300.

Das war auf den 2x4 bezogen.

Der 4x10 ist ja schon wieder ganz anders.

Mir sind meine Zeit und Nerven zu schade, als das ich mich nochmals mit den MiniDSP Produkten rumärgere.

Zumindest, was die kleinen und einfachen Modelle betrifft.

Daher habe ich mich für Xilica entschieden.

Bei den SHD würde ich eine deutlich bessere Performance erwarten.

Ist aber auch eine andere Anwendung

Was aber definitiv gut ist von MiniDSP, sind die Umik Mikros

Den 2x4 hatte ich und den DDRC 22D, der auch Dirac kann.

Der DDRC war schon eine ganze Ecke besser als der 2x4, keine Frage.

Beim 2x4 ist es halt das Gesamtpaket, was zur mMn schlechten Performance führt. Rein an den Cinchbuchsen würde ich das nicht festmachen.

Neben der Performance stören mich auch grundlegende Probleme wie die fehlende Möglichkeit, das aufgespielte Setup auszulesen.

Auch die Bedienung war für meinen Geschmack nichts.

Ich weiß es nicht mehr, aber konnte man verschiedene Setups aufspielen und laden ? Ich glaube nicht.

Natürlich darf man den Preis des 2x4 nicht vergessen, 99€ boxed, der HD 240€

Dem HD würde ich wohl einen Behringer DCX vorziehen, auch wenn ich den noch nie in der Hand hatte...

Zitat von amila

Schade, es war wohl zu schön...

Ist es für die BS-200i brauchbar, oder ist da das Reckzeug besser?

Bei einem Shaker, welcher keinen "hörbaren Klang" überträgt, dürfte sich ein Rauschen weder bemerkbar machen, noch dürfte es stören.

Die meisten DSP kenne ich bisher aus dem Carhifi Bereich. Mein letzter DSP war der Forge 96LN, der ein oder andere wird ihn kennen.

Ist der richtig eingestellt, ist da kein Rauschen wahrnehmbar.

Was ich bisher von MiniDSP hatte, hat mich nicht überzeugt. Gefühlt lief das alles mit angezogener Handbremse, da kam kein Spaß auf.

macelman Habe es in deinem Bericht nicht gesehen, hast du mit der Eingangsempfindlichkeit gespielt ? Vielleicht ist es besser, wenn man den Eingang vom Amp heißer anfährt ?

Kannst du den Amp auch mal mit einem Woofer testen ? Vielleicht kann man ihn dann dafür empfehlen, wenn da kein Rauschen hörbar ist, wovon ich ausgehe...

Danke für die Info zur Software.

Wollte schon nachfragen, was es letztendlich wurde.

Ne Quadro dürfte aktuell am Gebrauchtmarkt besser zu bekommen sein als eine RTX, von daher mMn nicht so schlimm.

Das Problem wird sein, das der NUC keine passende Grafikkarte hat, oder kann man dem eine einbauen ?

Ich vermute eher nicht, da der NUC ja extra klein gehalten ist...

Könnte man den Damm am Ende nicht sogar lassen, da er ja eine Verbesserung darstellt ?

Wenn nur 8cm abgehangen wird, dann nicht vergessen, das die Kabel auch Platz benötigen.

Zudem ist eine isolierte Decke, "dicht gepackt", eigentlich schon eine andere Verlegeart als einfach abgehangen -> Es gelten andere Nelastbarkeiten der Kabel

Bin selbst schon gespannt, wie es am Ende wird.

Bei der Decke muss ich mir noch was überlegen, der erste Entwurf hat mir nicht gefallen.

Geplant ist ein "Deckensegel", im vorderen Bereich mit Absorbern, am Sitzplatz mit Diffusoren.

Bei etwa 20cm Abhängung habe ich noch genug Deckenhöhe.

Am Ende soll das ganze aber auch optisch ansprechend sein, was mir bisher nicht gelungen ist, in der Planung.

Ein Vorteil ist, das hinter dem Sitzplatz noch eine Bodentreppe ist, die versetzt wird und dann vor dem Technikraum ist.

Dadurch habe ich einen Ausschnitt mit ca 68x120cm, welcher die Deckenkonstruktion und den Beamer aufnehmen kann, ohne an der eigentlichen Decke etwas bohren zu müssen.

Auch kann ich so die Kabel über den Spitzboden von Beamer und Decken-LS unsichtbar zum Technikraum bringen.

Inspiration sind für mich die Kinos von Takeoff Media, hier das Studio Line.

Evtl versuche ich es mit den "Finnen" im vorderen Bereich der Decke.

Ebenso seitlich mit 2 Stück, wo der Absorber zur schrägen Schallwand der Lautsprecher übergeht.

Leinwandtechnisch tendiere ich zu einer Adamantium Audio Crystal in 21:9 und Curved.

Da sich in der Dachschräge ein Fenster befindet, wird die Leinwand in der Höhe verfahrbar gemacht, um an das Fenster zu kommen.

Hier habe ich auch schon eine Idee, wie ich das machen könnte.

Heute im Raum nur kurz die gespachtelten Stellen mit einem Tellerschleifer grob abgeschliffen.

Hat ganz schön gestaubt, daher ging es anders weiter, nämlich am Rack.

Auf dem Heimweg von der Arbeit beim Baumarkt angehalten, neben Holzleim und Acryl noch nach Rollen für das Rack gesucht und etwas passendes gefunden.

Traglast waren irgendwo zwischen 35 und 55kg pro Rolle, das reicht dicke.

Da ich das Rack nur aus der Nische ziehen möchte, wenn man an die Kabel muss, habe ich mich für feste entschieden.

In den Rahmen wurden M5 Gewinde geschnitten, das Blech ist dick genug dafür.

Ging deutlich einfacher als erwartet.

Leider hatte ich nicht mehr genug M5 Schrauben hier, aber für einen Test waren es genug.

Schön an den Rollen ist, das Rack liegt auf und sie sind seitlich fixiert. Sieht aus, als wären sie dafür bestimmt, an einen Serverschrank zu kommen

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Dann das Rack grob eingestellt, was die Abstände für die Geräte betrifft.

Das obere Gehäuse wird den HTPC aufnehmen, darunter sind ~ 20cm Platz für den AV Receiver/Vorstufe, danach folgen die DSP und ganz unten die Endstufen.

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Hinter den Geräten ist noch gut Platz

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Allerdings werde ich den "Einsatz", welcher die Rackschienen hält, weiter nach vorne setzten, da ist mir aktuell zu viel Platz verschenkt

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Und, wenn es jemand erkannt hat, ganz unten steht noch ein HD DVD Player von Toshiba.

Hab da noch eine Handvoll Filme, so lange der läuft, bleibt er auch hier.

Die Qualität ist ja weiterhin gut.

So, das war es dann für heute. Zocke jetzt noch ein wenig Red Dead Redemption II und dann geht es ins Bett.

Hallo Moe,

ich vermute, an die Löcher des Gehäuses kommen die Langlöcher der Winkel und werden mit den Schrauben und den Metallstücken befestigt.

Das abgewinkelte Teil kommt dann wieder ans Rack.

Ich hoffe, das ist verständlich.

Notfalls zeichne ich dir das auf.

Bin gerade am testen, aber scheinbar habe ich es mit den virtuellen Kanälen doch noch hinbekommen.

Einschalten bei unterschreiten von Temperatur X macht er, aber ausschalten bei überschreiten von Temperatur Y noch nicht

Direkt koppeln geht bei mir schon mal deswegen nicht, weil der Schaltaktor Hm, der Sensor HmIP ist...

Hm zu Hm oder HmIP zu HmIP geht direkt, aber nicht Hm zu HmIP...

Was ich aus Foren lesen konnte, geht meine Regelung wohl nur per Script.

Auch stört mich, das die Verbindung zum Sensor oft nicht funktioniert.

Da darf man dann warten, bis der Sensor meint, er wäre wieder bereit, mit dem Rest zu kommunizieren.

Im Wohnzimmer soll auch eine FBH Nachgerüstet werden, die wollte ich mit HM steuern.

Ich scheitere ja schon daran, das der Temp Sensor den Aktor schaltet, das geht dank Hm und HmIP nur über virtuelle Kanäle, oder man schreibt ein Script ...

Anwenderfreundlich ist das ganze System nicht wirklich, da ist KNX gefühlt einfacher...

Feuchtigkeit als Auslöser ist nicht nötig, rein Temperatur und gut.

Es ist unbefriedigend, das man nicht einfach kombinieren kann, wie man möchte. Natürlich wäre es sinnlos, Thermostat der Heizung und Licht zu koppeln, aber was spricht gegen Temperatursensor und Schaltaktor ?

Ist es z.B. zu warm, schaltet der Aktor einen Lüfter ein.

Das ist zwar möglich, mMn aber zu kompliziert gelöst.

Bei genügend Adern würde ich meine Steuerung ganz simpel lösen, aber das geht leider nicht.

Hallo zusammen,

habe einen neuen HmIP-STHD bekommen, der sich auch mit dem PiVCCU verbinden lässt.

Allerdings finde ich irgendwie keine Möglichkeit, mit dem Temperatursensor den Schaltaktor anzusteuern.

Ich möchte ganz einfach, wenn Temperatur X unterschritten wird, Schaltaktor ein mit Hysterese Y.

Entweder bin ich zu doof, übersehe was oder ist das nicht möglich ?
Gefühlt ist Homematic ziemlich eingeschränkt in seinen Möglichkeiten...

Ich würde beides nutzen.

Das Deckensegel hilft ja nicht gegen die Erstreflexionen an den Seitenwänden.

Die sollten immer bedämpft werden, wenn möglich.

Das Deckensegel würde ich deutlich größer machen als 1.5x1m, wenn es beim Segel und den seitlichen Absorbern bleibt.