Beiträge von Mdann

Hier mal die 3 typischen Positionen mit entsprechenden Nachteilen, die mir einfallen:

1. Hinten in der Mitte

Nachteile:

• mögliches Platzprobleme wegen Podest (Türe nach außen, Treppenstufen)
• Einschränkungen für Sitzreihe (muss entweder in der Mitte frei sein oder weit genug weg von Der Rückwand sein)
• keine Installation von Technik im Raum an der Stelle (Sehr beliebte Stelle)
• Schalldruck und Klappern der Türe
• weniger Platz für Absorber/Diffusor in der Rückwand
• DBA mit ungerader Anzahl von Teibern nicht möglich

Vorteil:

• mögliche Auslagerung des Projektors in den Nebenraum/Flur über der Türe

2. Hinten an der Seite

Nachteile:

• mögliches Platzprobleme wegen Podest (Türe nach außen, Treppenstufen)
• mögliches Platzprobleme für Lautsprecher (Side Surround)
• mögliches Platzprobleme für Absorber, Diffusor - diese können allerdings auf der Türe angbracht werden

Vorteil:

• Zugang zum Raum über Podest, falls der Raum niedriger liegt

3. Vorne an der Seite:

Nachteile:

• mögliches Platzprobleme für Lautsprecher (Front Wide)
• Türe im Sichtfeld
• mögliches Platzprobleme für Absorber - diese können allerdings auf der Türe angbracht werden

Vorteil:

• ebenerdiger Eingang, Türe kann nach innen und außen geöffnet werden

Am Ende muss man entweder das nehmen was eben geht oder man muss sich für einen der Kompromisse entscheiden.

Ich bin mit Variante 3 super zufrieden, konnte mir sie aber allerdings auch nicht aussuchen, da Variante 2 auf Grund der Raumsituation nicht möglich war.

Die Türe im Sichtfeld stört mich nicht. Ich würde es wieder so machen (falls ich die Wahl hätte und macelman zustimmen.

Erst abschneiden wenn er final hängt - davor nur die wirklichen lange Nervigen etwas kürzen.

Dann zwischen 5-10mm stehen lassen.

Zitat von Squeezeman

Sind das die Maße bis deine Holzrahmen anfangen? Hast den kompletten Boden 40cm aufgebockt?

IMG20230402150348_01.jpg

auf dem Boden steht eine OSB Platte auf Terassenpads und darauf sind die Balken geschraubt.

In diesen 40cm stehen meine Geräte.

Der Klassiker für Luft unten und oben ist eine zweite Ebene OSB mit etwas Abstand so ca 5-15cm wo die Luft dann von vorne nach hinten durchströmen kann.

In etwas so:

pasted-from-clipboard.png

Ich habe ebenfalls geteilt gebaut (2 Teile mit je 2.5 x 1m)

Hier ist mein Baubericht: RE: Lakeline Home Cinema

Auf den Bildern dort kann man die Querverbindungen sehen.

Daran kann man einfach Hacken/Ösen anbringen ca. 15 cm nach Innen versetzt.

So ist/war auch mein alter Sternenhimmel befestigt den man hier sehen kann (ohne Baubericht):

Beitrag

RE: Lakeline Home Cinema

Heute war es dann soweit. Ich habe die Front Wand im alten Wohnzimmerkino abgebaut.
Man kann das Wohnzimmerkino aber noch nutzen.

Alt:
heimkinoverein.de/attachment/85638/

Verkleidung weg:
heimkinoverein.de/attachment/85639/

Unkrautvlies entfernt:
heimkinoverein.de/attachment/85645/

Dämmung weg (Sonorock). Gottseidank hatte Ich dank der Basotect Kartons genug Möglichkeiten die Dämmung zu transportieren
heimkinoverein.de/attachment/85646/

Balken und Lautsprecher entfernen. Außerdem habe Ich alle…

Mdann

14. März 2023

Der alte Sternenhimmel hat auch den Stoff von Akustikstoff.com und da gingen die Fasern ebenfalls durch (5mc Basotect + Stoff)

Beim neuen ist es der ATB1 von FM Audio mit 10cm Basotect. Das gehen die Fasern etwas besser durch.

Den Stoff von Lars Mette hatte ich nie.

Ich habe alle meine Sternenhimmel ebenfalls mit 0,75mm² gebaut mit dem gleichen Prinzip.

Ich hab sie mit einem Seitenschneider schräg abgeschnitten und dann durchgesteckt.

Es ist etwas Fummelei aber sie gehen schon durch mit etwas hin und her.

Du kannst durchaus etwas mehr Gewalt einsetzen.

Im schlimmsten Fall bricht dir mal was ab aber das sind dann nur paar Zentimeter die dann eh egal sind.

Das ist recht individuell und hängt auch von der Wandbeschaffenheit/Beschichtung/Putz etc ab.

Manche Wände sind mehr und manche weniger anfällig.

Meine Abstände (ohne Probleme) sind:

• hinter der Bafflewall: ~10cm
• zur Decke: ~25cm
• zum Boden: ~40cm
• zu den Seitenwänden: ~25cm

Bei mir ist zudem oben und unten ein ca. 7cm Streifen komplett offen und die dort unter der Bafflewall installierten Geräte sind quasi eine halbe "aktive Hinterlüftung"

Du könnest auch z.B mit zwei PC Lüftern nachhelfen.

Die könntest du über den USB Ausgang vom Beamer betreiben und sie unten oder rechts/links 90° vom Luftausgang am Beamer anbringen.

Der Stoff von Lars Mette wird hier oft als dünn und weniger Blickdicht bezeichnet.

Ich habe den Stoff aber selber bis jetzt nicht live gesehen.

Schau also, ob man das Basotect durchsieht, wenn der Stoff komplett anliegt und bevor du alles verarbeitest.

Zitat von ROGO3000

Hi, du solltest eher schauen, dass du längs im Raum quer von oben nach unten arbeitest, also Zu oder Ab nach unten orientieren.

Zum nachvollziehen: Es bringt dir nichts, wenn du einen (stetigen) Strom deckennah hast aber oberhalb des CO2 bereicherten Raumes. CO2 ist schwerer als Luft und es dürfte sich eine messbare Senke ergeben im Raum selbst.

Für bewegte Raumluft gibt es leider nicht sehr anschauliche Bewegungsstudien aber bei der Hydrodynamik von z.B. Pools gibt es teils anschauliche Muster (Färbetests) warum man lieber diagonal o quer fährt.

Wenn man bei Raumluft (HVAC) in Standardlösungen für nichtgewerbliche Nutzung (Wohnen) Ab und Zu deckennah sieht, dann eher nicht im gleichen Raum sondern unter Rücksicht von Überströmung beim Türspalt unter der Tür (vor der Tür Abluftraum, hinter der Tür Zuluftraum). Aber nicht umsonst gibt es begehbare Bodenauslässe auch für den nichtgewerblichen Bereich - u.a. für Zu/Ab im selben Luftabschnitt.

Ob du Zu oder Ab deckennah setzt ist eine Glaubensfrage bei ausreichendem Volumenstrom. Kinotypisch das Bodenniveau von vorn nach hinten typisch ansteigend dürfte Zuluft bodennah und Abluft deckennah geeignet sein.

Alles anzeigen

Danke für den Hinweis. Was man auf diesem Bild nicht erkennen kann ist. dass die Front geschlossen ist und nur unten geöffnet ist.

Der Luftabzug wäre hinter der Front und müsste so die Luft von unten anziehen.

Vermutlich funktioniert das aber nicht so gut wie ich mir das vorstelle da es sich ja um eine teilweise offene Bafflewall handelt und so zuwenig Luft nach unten strömt.

Ich werde die Abzüge in dem Fall Bodennahe anbringen.

Zitat von ROGO3000

Eine beachtenswerte Belüftung von z.B. Beamer wirst du mit typischen raumlufttechnischen Luftwechseln nicht hinbekommen.

Du willst weder Zuluft (ohne Feuchtigkeitskontrolle) noch verschmutzte Abluft gezielt durch den Beamer ziehen und daher hängt der Beamer einfach deckennah im Strom - aber das juckt den gar nicht thermisch bei dem eigentlich geringen Luftumsatz für eine Raumbelüftung.

Momentan zieht der Beamer die Luft hinter der Rückwand verkleidung an. Diese ist unten offen.

Ich würde einfach oben etwas "undicht" arbeiten, damit in diesen Rückraum auch etwas Luft strömen kann

Zitat von ROGO3000

Das HVAC-Gerät ComfoAir Fit100 wird raumseitig mit 2x ComfoFlat bedient - das entspricht circa je einem Rundrohr Comfotube 90. Dies müsstest du dann je Ab/Zu auf 2x Comfotube75 teilen mittels Übergang Comfofit (Flat51 auf Tube75) um deine 2 Luftkästen je Seite zu bedienen. Die Abzweige setzt du so spät wie möglich. Im Übrigen (bezogen auf einen anderen aktuellen Thread von einem Schreiner-Opa) sind die Zehndertypisch teuren Dichtringe bei solchen Formteilen immer schon beigelegt in beiden Größen (75/90) und man schmeißt die Hälfte weg oder bunkert sie im Messikeller bis zur Entsorgung durch den Nachlass.

Flat51 auf jeweils 2 mal Tube75 war so geplant. Allerdings würde ich dass gerne direkt am Gerät machen um etwas Kosten zu sparen. Um die 50m Rolle brauch ich wahrscheinlich so oder so.

Ich habe in meinem Bauthread (RE: Lakeline Home Cinema) mal eine grobe Planung eingefügt.

Da es auf Dichtigkeit überhautpt nicht ankommt bei mir, werde ich evtl einfach mit dem Rohr direkt in den Holzkasten gehen und dort einen Rohrhalter (2€/Stück) nehmen.

Ich werde davon eh welche kaufen.

Man mag es kaum glauben, aber seit über 1 Jahr hat sich nichts geändert im Heimkino...

Ich plane jetzt allerdings eine Lüftungsanlage einzubauen. Ob, wann und wie ist allerdings noch nicht ganz klar.

Die Idee ist es, eine Anlage in die angrenzende Garage zu bauen, da die Decke des Kinos ca. 50cm oberhalb des Bodens der Garage liegt und die Garage groß genug ist.

Man könnte so also relativ einfach ein "paar" Kernbohrungen machen.
Die Wasserleitungen im Raum sind ebenfalls genau so verlegt worden.

Die Grundidee dabei ist:

• zwei Luftauslässe hinten links und rechts oben auf ca 1/3 und 2/3 der Raumsbreite (weiter nach außen geht wegen der Pumpe nicht)
• zwei Absaugungen vorne links und rechts oben hinter der Front die von unten offen ist.
• Die Rohre können in der verblendeten Decke verlegt werden
• Die Luftein- un auslässe baue ich aus Holz mit etwas Schaumstoff zur Dämmung
• Hinten kommen Gitter davor und der Stoffrahmen sollte sich ohne Probleme und neuen Stoff umbauen lassen
• Die Luftauslässe hinten werden "undicht" geplant und geben so direkt auch Luft an den Beamer ab.
• Zu-/Fortluft an der Außenwand der Garage

Ich denke, sollte ich einen gute Luftverteilung erreichen und die Geräte in der Front werden noch besser belüftet/gekühlt.

Es ist natürlich etwas Arbeit die Front teilweise zurückzubauen zum Verlegen und Bohren.

Als Lüftungsanlage dachte ich an die Zehnder ComfoAir Fit 100 (mit CO2-/Feuchtigkeitssensoren und externer Bedieneinheit im Kino).

Ich denke, dass ich die Anlage mit einer zweiten Person selbständig installieren kann.

Die Kernbohrungen würde dann aber eine Fachfirma erledigen (Stahbeton ...)

In etwa könnte das so aussehen (ohne Kinoeinrichtung):

pasted-from-clipboard.png

Ich bin gerne über Kommentare und andere Ideen dankbar.

Mach das soweit Sinn?

Zitat von ROGO3000

Das sind HT-Rohr Bögen aus der Sanitärwelt. Die Anbindung der Comfotube geht hieran nicht systemkonform da neben einem obligatorischen Dichtgummi auch Retentionsklammern vorgesehen sind die hier nicht möglich sind.

Die Einbindung des HT-Bogens in den "Freestyle"-Auslasskasten ist dann auch entsprechend wild geklebt. Nach Pareto wird es funktionieren.

vielen Dank.

Dann werde ich es wohl direkt mit den 90° Bogen von Zehnder machen und dann verkleben.

Wird schon halten

Zitat von Nighthawk

55.jpg

Was sind das für graue Rohre und wie hast du diese am Holz befestigt?

Ich plane momentan meine Lüftung und will ebenfalls die 75mm Flex-Rohre von Zehnder nehmen.
Zwei Außlässe hinten und zwei Absaugungen vorne mit ähnlichem Prinzip sind eingeplant.

Sie laden einen Mitarbeiter von JVC ein, vergleichen das neue Model gegen ein 3 Jahre altes und zeigen wie sehr sie JVC mögen bevor der Vergleich überhaupt los geht.

Ich mag ja JVC auch, aber so kann man den Rest des "Tests" leider überhaupt nicht ernst nehmen.

Zitat von Pascal

Ich habe ja 12 Subwoofer á 4 Ohm. Wäre es korrekt, immer 2 Subwoofer parallel zu schalten (=2 Ohm) und je ein parallel geschaltetes zweier-Paket in Reihe (=wieder 4 Ohm)? Und dieses 4-Paket dann jeweils an eine Endstufe (gebrückt).

Ja das geht so und ist korrekt.

Zitat von Pascal

Kann ich um eine erneute Einmessung des DBA herumkommen, wenn ich die Endstufen-Ausgänge penibel mit Voltmeter abgleiche? Theoretisch müssten heute an den 6 Ausgängen der Primare ja identische Spannungen anliegen. Wenn ich genau diese Spannung wieder an den Pronomics einstellen müsste das DBA genau so funktionieren wie vorher?

das sollte denke ich gehen.

Ja das ist richtig.

Es gibt aber allerdings einen anderen Weg:

https://github.com/mpv-player/mpv/issues/10390

Hab ich selber aber noch nicht versucht.

Das gabs aber noch nicht als ich die Config erstellt habe.

Das sieht komisch aus.

Ich kenne allerdings keine reinen Dolby Vision Varianten mit BT.2020.

Ich nutze übrigens bevorzugt die HDR Versionen und bei DV+HDR forciere ich HDR (jeweils mit one mapping)

Folgende Dinge zum Versuchen:

• setze Windows nicht in BT.2020
• schau das die Videoranges passen (full vs limited) in Windows mpv und Beamer
• schau ob das Gamma passt am Beamer

Parameter zum Spielen:

• target-prim
• target-trc
• video-output-levels
• target-peak (kannst du auch in Runtime mit den Tasten c/v ändern)
• möglicherweise in Bug mit dem Video selbst (versuch mal vf-append=format:colorlevels=limited)
• Optionen hinzufügen/entfernen bis es geht/nicht geht

Die 110% Abdeckung sind wahrscheinlich korrekt.
Hier handelt sich es um Triple Laser und das ist so eine Abdeckung kein Problem.

Allerdings hat man mit Triple Laser das "Speckle"-Problem. Das ist die Frage wie das gelöst wurde.

Im Bereich LaserTV gibt es solche Geräte und ebenfalls gibt es dort Geräte mit Dolby Vision

Ich kopiere mal noch den Kommentar von grobitv aus dem Video:

Zitat

Noch eine Anmerkung zum gesagten: In der Überschrift steht "ruckelt nicht". Hier ist gemeint, dass die Bilder fließend sind bzw. der Judder reduziert wird. Und das ohne Schwarzbild Aktivierung. Zusätzlich habe ich im Video das Wort Bewegungsschärfe verwendet. Und damit vermutlich ein Missverständnis ausgelöst. Zwischenbilder einfügen sorgt für einen Look, der häufig als Soap Look, Seifenopern Look oder Lindenstrassen Look in der Szene beschrieben wird. Die Objekte sind bei Bewegungen extrem scharf in der Abbildung. Die Hersteller bieten meistens verschiedene Stufen dieser Bewegungsschärfen an. Viele nutzen erfahrungsgemäß "Niedrig", wenige "Mittel oder Hoch". Dies hängt auch vom "Gespür" der jeweiligen Gerätehersteller ab. Diese Funktion ist im JVC nicht mehr vorhanden. Das bedeutet dieser leichte bis starke "Soap" Look lässt sich nicht mehr erzeugen.

Zitat von Peter911

Ekki schreibt:

Hmmm, ist das so? Ehrlich gesagt fällt mir genau 1 VP ein, bei dem das so ist. Welche gibt es denn da noch?🤔

Er meint damit die Chips in den Beamern. Das sind die Videoprozessoren.
Aus dem Zusammenhang ist das so für mich zumindest klar.