Beiträge von JeremiaTheHutt

Zitat von Lawyer

Dachte ich mir fast, das da ohne ETS nichts geht. In der Lehre haben wir fast nur Gebäude mit KNX installiert, eines ohne war schon selten. Kleine Änderungen oder Einstellungen hat ein Kollege übernommen, größere Aufgaben gingen an einen externen Anbieter und Grundlagen mit Verdrahten und Parametrisieren haben wir in der HWK auch gelernt, somit bin ich mit dem System an sich schon vertraut.

Bisher läuft bei mir ein ganz klein wenig HomeMatic, aber damit ist man mMn zu eingeschränkt in den Möglichkeiten. Steuere damit z.B. die Naturstein Heizplatte im Schlafzimmer und das Thermometer kann nicht einmal einen Soll/Ist vergleich, lediglich mit Ist Werten kann es arbeiten.

Daher wollte ich auf Loxone umsteigen, KNX lohnt sich für mich nicht, dazu hätte ich vor Jahren im ersten Bauabschnitt schon einiges anders machen müssen.

Bei KNX gibt es halt schöne Taster, die man mit individuellen Abläufen z.B. für´s Kino, zum Musik hören etc belegen könnte.

Wenn mit der ETS Demo zumindest der eine Mehrfach Taster konfiguriert werden könnte, wäre das ne Option.

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Wenn du nur auf die KNX Taster scharf bist, dann könntest du auch überlegen, ob sich Taster überhaupt lohnen. Du kannst ja auch z.B. mit HomeAssist eine ansprechende Oberfläche gestalten und damit die Loxone Komponenten ansteuern. Meistens befindet sich so ein Taster ja auch an der Wand. Also da, wo man gerade nicht ist, wenn man auf dem Kinosessel platz genommen hat. Oder wolltest du den Taster in der Nähe vom Sitzplatz verbauen?

Der KNX-Seite Aufwand für einen Taster ist halt leider recht hoch. Taster, Spannungsversorgung und IP-Interface oder USB-Schnittstelle wird zumindest für die einmalige Parametrisierung auch benötigt. Funktionieren sollte es aber.

Zitat von Lawyer

Wie läuft denn die Knfiguration bzw. das Parametrisieren von KNX bei Einbindung in Loxone ab ?

KNX kenne ich aus der Praxis als Elektriker oftmals in öffentlichen Gebäuden oder Villen, da dann z.B. über einen eigenen Server mit Visualisierung und Co.

Wenn ich jetzt KNX Taster in Loxone einbinden möchte, kann ich die Taster mit der Loxone Software konfigurieren ? Bei rein KNX hat man dafür ja eine eigene Software, welche nicht kostenfrei ist.

Wenn sich das in letzter Zeit nicht grundlegend geändert hat, dann braucht man für einen KNX Taster immer die KNX-ETS Software. Und ja die Professional Lizenz, die man eigentlich für ein komplettes Haus zwangsweise benötigt, ist schmerzhaft teuer. Mit der Software wird zunächst die Physische Adresse des Tasters programmiert. Im Anschluss wird die ETS aber auch benötigt, um die Gruppenadressen, die der Taster ansteuern soll, zu parametrisieren.

Für einen einzelnen Taster reicht eventuell aber auch die Testversion. Ich glaube mit der kann man bis zu 5 Geräte programmieren.

Du brauchst aber dennoch eine KNX Spannungsversorgung, um den Taster mit Energie zu versorgen.

Wenn das alles gegeben ist, können die Gruppenadressen im Loxone Server repliziert werden und dann sollte es gehen. Ich habe das aber selber nie gemacht, sondern nur mal gelesen.

Da mit die kommerziellen Visualisierungslösungen zu teuer waren, habe ich auf HomeAssist gesetzt. Home Assist lauscht einfach auf alle Gruppenadressen, die ich visualisieren oder ansteuern möchte. Ich habe alles was wichtig ist (Licht, Heizung, Rolläden, etc.) mit KNX umgesetzt und die nicht so wichtigen, oder mit KNX nicht ohne weiteres abbildbaren Dinge habe ich mit HomeAssist gemacht (z.B. Gartenbewässerung).

Da ich auch einiges in unserem Haus zum Thema Heimautomatisierung gemacht habe (KNX, HomeAssistant, HifiBerry), hänge ich mich mal mit dran

Zitat von Moe

Eine bessere Performance wird der schon bieten, ob die für dich hörbar oder gar in einem lohnenswerten Verhältnis steht, ist natürlich sehr subjektiv. Ich kenne den Entwickler des Alpine und das ist ein durch und durch solides Chassis. Verkäufe des Alpine konnte ich hier ebenso noch nicht beobachten.

Die Hushbox erscheint mir sehr klein. Welcher Projketor ist denn dafür geplant? Denk dran, dass der Shift nach unten dann auch noch zur Leinwandhöhe passen muss.

Bisher ist noch kein bestimmter Projektor geplant. Ich dachte mal lose an einen JVC NZ5 oder NZ7. Die haben eine Höhe von 234mm. Die HushBox hat aktuell eine Höhe von 280mm (allerdings außenmaß). In der Breite bin ich ja noch sehr flexibel. Höhe ist halt eher das Problem.

Zitat von Mdann

Das sieht schonmal gut aus so

Du kannst zwischen den Backsurrounds und der Box in der Mitte auch 1-D Diffusoren bauen.

Man braucht bei einem DBA nicht viel Dämmung und das sollte noch etwas besser sein für die Akustik.

Ich würde dir bei Dämmung zu Caruso Isobond raten. Das ist zwar (detulich) teurer, aber besser für die Gesundheit. Sonorock ist ansonsten ok.

Eine frage zur Box? was soll da alles rein? Nur Zuspieler?

Für AVR, Endstufen, Zuspieler, etc scheint mir das etwas zu klein zu sein.

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In das Fach sollen nur Zuspieler rein. Aktuell wäre das ein Intel NUC, Playstation, BluRay Player. Ggf. Sat Receiver. Auf jeden Fall kein AVR und keine Endstufen.

Aufgrund eines Tippfehlers war die obere Hilfslinie für das DBA zu tief eingezeichnet. Mit der richtigen Linie passt es nun ganz gut denke ich. Auch ohne den mittleren Sub verschieben zu müssen :D.

Ich habe exemplarisch noch die HushBox und das Fach für die Zuspieltechnik mit aufgenommen. Bisher gefällt es mir so ganz gut.

Das Ständerwerk kann nicht an den Seiten befestigt werden, da der Schornstein nicht angebohrt werden darf. Ich habe erstmal einen Spalt von 10mm an den Seiten gelassen, damit sich dort keine Vibrationen übertragen können.

An der Decke müsste man das Ständerwerk aber noch befestigen können. Es sei denn ich treffe wie immer beim In-Die-Decke-Bohren den Bewährungsstahl.

Unten habe ich das Ständerwerk auf Sylomer gestellt. Welches Sylomer es genau wird, muss ich dann noch ausrechnen. Auch die Subs habe ich zur Entkoppelung auf Sylomer gestellt.

2x3 DBA.PNG

Es fehlen natürlich noch die Rear Boxen. Die ganzen Zwischenräume würde ich dann mit Sonorock füllen.

1. Passt das bis hier, oder habe ich etwas grundlegendes übersehen?

2. Ich habe im Forum Chassis für das DBA recherchiert. Dabei bin ich bei den hier schon genannten Alpine SWG 1244 und den ScanSpeak 30w-4558t00 hängen geblieben.
Bisher konnte ich keinen Vergleich der beiden Chassis finden. Der preisliche Unterschied ist natürlich nicht zu verachten. Kann ich dennoch von den ScanSpeak eine bessere Performance erwarten?

Jeremia

Zitat von braz

In meinem Fall Randdämmstreifen damit die Wand (wiegt ja nicht viel) fürs Erste draufliegen kann (auch mit Holzkeile gearbeitet damit ich im Lot mauern kann).

Und bei Fertigstellung verputzt.

Ich habe hinterher akustische Messungen die das als erfolgreich bestätigte.

Tiefbass hällt sie ja nicht auf aber auch nicht die Betondecke darüber. Wenn ich ordentlich aufdrehe wackeln die Gläser in der Küche. Aber darum geht es nicht, sondern um die Abstrahlung und Wirkung im Raum, und das hat, zumindest bei mir, funktioniert.

Zudem konnte ich eine Art BW herstellen und die Leinwand dran montieren da es auf beiden Seiten dieselbe Umgebung herrscht.

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Diese Randdämmstreifen befinden sich bei uns zwischen Estrich und Wand. D.h. du hast die auf den Boden gelegt/geklebt und dann da drauf gemauert?

Ich habe noch eine Frage zum Aufbau der Rückwand. Im Forum habe ich gesehen, dass in der Rückwand häufig Plattenresonatoren verbaut werden. Ist dies bei einem DBA überhaupt notwendig/sinnvoll?

Nach meinem Verständnis sorgt das DBA ja schon dafür, dass die tiefen Frequenzen der vorderen Subwoofer, durch die hinteren Subwoofer wieder ausgelöscht werden. Damit dürfte es ja eigentlich kaum Frequenzen über ca. 120hz im Raum geben, die absorbiert werden müssen.

Die Plattenresonatoren funktionieren ja z.B. zwischen 30hz und 100hz.

Macht man das trotzdem? Wenn ja, warum? Oder reicht beim DBA auch die Füllung der Zwischenräume mit Sonorock?

Zitat von braz

An der Stelle habe ich auch eine schwimende Betonplatte (das Podest)

Daher ist das neue gemauerte (geklebte) auch an der Seiten- und Rückwand befestigt und unten auf einer Dämmplatte sitzend. (In den Wänden zusätzlich mit Edelstahlanker befestigt nach den Regeln der Technik) (bin dennoch kein Maurer)

Stein deswegen weil ich eine gewisse Steifigkeit und Gewicht reinbringen muss.

Mit Rigips und Standerwerk macht das kein Sinn außer du verwendest mehrere Lagen Faserzement Platten. Dann leidet das Standerwerk und kann u.U. deutlich teurer und aufwendiger ausfallen.

Dennoch erreicht man mit Porenstein mehr Steifigkeit.

Gute Planung, Wasserwaage und Geduld dann sollte das klappen.

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Was meinst du genau mit "Dämmplatte". So eine Styroporplatte, die man auch für die Dämmung von Wänden verwendet?

Bist du sicher, dass Porenstein als Schallharte Wand funktioniert? Unsere ganzen Zwischenwände bestehen da draus und eine Sache die die überhaupt nicht machen, ist Schall abhalten. Das ganze Haus ist extrem hellhörig. Das hat man uns auch gesagt, als wir vor der Auswahl der Steine standen.

Ohne das ich mich auskenne, hätte ich vermutet, dass man Kalksandstein nehmen müsste. Die sind aber sehr unangenehm zu schneiden.

Zitat von braz

Moin, ich habe einen Kaminzug an derselben Stelle und wegen der Symetrie rechts auch aus 10cm Gasbetonsteine gemauert. War für mich genau die richtige Entscheidung. (daneben befindet sich bei mir sogar ein Fenster was das Ganze nicht einfacher gestalltete)

Dennoch, beim Messen merk ich es dass bei FrontLS sich gleich messen lassen.

Alles was du dir jetzt aus Gemütlichkeit erspaarst, kommt mit Konsequenzen und dessen Brüder spater zurück.

Danke für die Hinweise, noch ist ja nichts passiert. Muss es gemauert sein? Ich bin nicht sicher, ob ich mich da ran trauen würde. Lieber wäre mit ähnlich einer geschlossenen Baffle-Wall eine Trockenbau-Konstruktion verkleidet mit Rigips/OSB.

Wir haben einen schwimmenden Estrich. Der hat ja zum Rand hin so eine Fuge. Ich denke nicht, dass ich die einfach zumauern darf. Das Ganze muss sich ja noch "bewegen" können.

Zitat von Mdann

genau.

JeremiaTheHutt es ist nicht so schlimm wenn du ein paar Centimeter daneben liegst.

Das gilt übrigens auch für die 2x4 Variante. Du kannst diese einfach etwas verschieben, dass sie neben dem Kamin sind.

Da fehlen dir ebenfalls ca. 15 cm - kein Problem.

Ok, mir war nicht bewusst, dass man durchaus ein bisschen vom optimalen Raster abweichen kann. Ich hatte es bisher so verstanden, dass das DBA nicht richtig funktioniert, wenn man es nicht genau einhält. So wird es natürlich etwas einfacher.

Zitat von Lawyer

Hast du mit 12" Chassis gerechnet ?

Ja, ich habe mit 12" gerechnet und daher die Gehäuse auf ca 45 Liter geplant.

Ich habe die Chassis etwas weiter an den Rand gesetzt und die Gehäuse gedreht. So bekomme ich noch etwas mehr Platz zwischen den Subs. Das ist hinten vielleicht nicht so wichtig, aber vorne eventuell für die Mains interessant. Wenn ihr meint, dass das so geht, dann würde ich erstmal damit planen. Wenn es mit dem Sub oben in der Mitte mit dem Beamer schwierig wird, dann muss dieser noch etwas nach unten ausweichen.

Ich habe die Subs nun auch Bündig zum Schornstein ausgerichtet, da ich die Wand dann gerne komplett schließen würde.

Rückseite 2.png

Ich habe das mal eben mit einem Gitter von 2x3 und 2x4 ausprobiert.

2x4:

2x4 Gitter Hinten.jpg

Das wird wohl nichts wegen dem ollen Schornstein :(.

2x3:

2x3 Gitter hinten.jpg

Das würde zwar recht gut passen, aber wie von euch vermutet, wird es in der Mitte mit dem Beamer schwierig. Ich könnte die Gehäuse natürlich noch etwas anpassen, aber mehr als 30cm werd es nicht oberhalb des mittlesen Subs. Da ich die Decke eigentlich auch abhängen möchte passt das wohl nicht.

Also doch 2x2? Oder eine Mischung aus 2x3 und 2x2 wie von Lawyer vorgeschlagen? Hätte das einen Vorteil gegenüber 2x2?

Noch eine Frage zu den Gehäusegrößen für die Subs.

Wenn ich nicht ganz falsch gerechnet habe, dann komme ich bei folgenden Abmessungen auf das Volumen von ca 45 Litern.:

Breite: 400mm

Höhe: 600mm

Tiefe: 250mm

Materialstärke: 16mm

Volumen außen: 65 Liter

Volumen abzüglich Wandstärke: 45,16 Liter

Hier müsste noch das Loch in der Front drauf gerechnet und die inneren Verstrebungen abgezogen werden.

Kommt das so hin, oder rechnet man die Wände beim Volumen nicht raus?

Zitat von Lawyer

Das nachstehende bitte nicht als Belehrung, sondern als Hinweis verstehen:

2x6 meint 2 übereinander und 6 nebeneinander, das wären 12 Woofer pro Wand.

Bei 6 vorne und hinten landest du bei einem 2x3 Gitter, das gibt man pro Wand an und nicht komplett.

Danke, das ist mir bisher beim Lesen im Forum nicht aufgefallen, obwohl ich glaube es immer richtig angenommen zu haben.

Zitat von Mdann

Ich bin mir nicht sicher, ob wir das Gleiche meinen.

Vorne und hinten jeweils 8 Subwoofer in zwei Reihen wären ein 2x4 DBA

2x6 DBA wären jeweils 12 Subwoofer vorne und hinten (6 pro Reihe).

Ich bin mit meinen ingesammt 16 x 12 Zoll Subwoofer sehr zufrieden bei fast gleicher Raumbreite. 15 Zoll geht natürlich auch.

Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich bin vorhin falsch abgebogen. Ich meinte 2x6 (6 vorne, 6 hinten). Und du meintest 2x4 (8 vorne und 8 hinten).

Aber ja, das wäre natürlich auch eine Option. Da wären dann aber sicher 12 Zoll ausreichend. Das sind dann die üblichen 40-50 Liter Gehäuse, oder?

Ich frage deswegen so genau, da ich damit dann mal weiter planen würde.

Vielen Dank schon einmal für die klasse Tipps.

Die Tendenz ist also Schornstein nach hinten. Das habe ich mir schon beinahe gedacht, aber das passt für mich.

Ich denke eine Genehmigung seitens der Regierung die Tür zu versetzen, bekomme ich eher nicht . Das gefällt mir auch nicht ganz so gut, da der Abstellraum... nunja... es ist ein Abstellraum .

Die Tür geht tatsächlich nach außen auf. Ich könnte vielleicht eine Stufe zum Podest in den Türrahmen verlegen. Nur so ein Gedanke.

Den Beamer in die Werkstatt zu verbannen hatte ich auch schonmal überlegt. Aufgrund der Raumhöhe würde er da eventuell auch nicht besonders stören. Er wäre dann oberhalb einer Werkbank. Es handelt sich aber um einen sehr staubigen Raum. Da müsste man

den Beamer ordentlich schützen. Weiß jemand ob man einfach so Löcher in einer Tragende Wand machen darf? Das wäre nämlich hier der Fall. Und wie würde man das mit der Rückwand umsetzen? Ich hätte dann ja ein Loch in der Wand, dann kommen die 47cm vom Schornstein und dann die eigentliche Rückwand des Raumes.

Kommt da ein Glas in die Wand und dann noch eines in die Rückwand des Kinos?

Ich dachte an ein 2x6 Gitter für das DBA, da ich hier mehrfach gelesen habe, dass es besser bzgl. der Anregung des Raumes sein soll. Natürlich hätte ich auch nichts dagegen weniger Kisten zu bauen. Auf welche Größe beim Chassis würdet ihr dann gehen? Bei 2x6 dachte ich an 12 zoll. Bei 2x4 dann eher 15 Zoll?

Jeremia

Das mit der Karte bekomme ich irgendwie nicht gebacken. Ich lande immer in Berlin. Es kommt auch ein Fehler, dass Maps nicht richtig geladen werden kann. Ich habe es mit Chrome und Bing versucht. Mache ich etwas falsch?

Benutzerkarte.jpg

Zitat von Andreas 33

Herzlich willkommen im Forum Sven

Wo ist denn die Mitte?

Kannst dich gerne auch in der Mitglieder Karte eintragen, dort findest auch gleichgesinnte in deiner Nähe

Gruß aus Dietzenbach

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Danke. Ich habe es im Text angepasst und werde mich gleich mal auf der Karte verewigen.

Moin moin ihr Lieben,

Es ist soweit, endlich beginnt die Planung meines Kinos. Ich habe schon viel hier gelesen, aber wenn es dann ans Eingemachte geht, ist es dennoch etwas anderes. Von der Umsetzung bin ich noch etwas entfernt, aber mit der Planung soll es jetzt so langsam mal los gehen. Vieles ist noch offen, aber ein paar Dinge stehen schon fest. Da wären zu nächst die Räumlichkeiten:

Raum.jpg

Länge: 6,46m

Breite: 4,34m

Höhe: 2,7m (aktuell befindet sich nur Estrich im Raum. Der Boden muss für den späteren Bodenbelag noch ausgeglichen werden).

Die Anliegenden Räume habe ich mal mit eingezeichnet. Der Kinoraum grenzt an einen Abstellraum, der auch die meiste Technik beherbergen soll. Dort ist auch eine hoffentlich ausreichend dimensionierte Stromversorgung vorhanden, sowie zwei HT-Rohre unterhalb der Decke für die Leitungsführung. Zur anderen Seite befinde sich noch eine kleine Werkstatt.

Der Raum hat eine Fußbodenheizung mit zwei Heizkreisen (vorne, hinten) und ist an die zentrale Lüftungsanlage des Hauses angeschlossen. Es gibt noch ein Fenster, welches sich aber nicht unbedingt öffnen lassen muss. Ich denke ich werde es mit DC-Fix zukleben.

Auf der im Bild rechten Seite des Raumes befinden sich noch nicht fest installierte Leitungen für Strom, TV und Netzwerk.

Leider ließ es sich nicht vermeiden, dass der Schornstein (S) durch das Kino geht. Zumindest habe ich ihn in eine Ecke bekommen. Die Wartungsklappe des Schornsteins befindet sich nicht im Kino, sodass kein Zugang zu diesem benötigt wird.

Ansonsten ist die bisherige noch überschaubare Wunschliste:

• 2 Sitzreihen mit insgesamt 6-8 Plätze
• Mindestens 7.1.6 One-For-All Setup
• DBA vermutlich mit 2x6 Gitter
• Abspielgeräte im Raum in der Rückwand
• Lautsprecher sollen nach Möglichkeit nicht sichtbar sein.
• Maskierbare Leinwand

Gleich zu Beginn der Planung ergibt sich schon die erste Herausforderung. Was nur mit dem Schornstein machen?

Einfach auf der gegenüberliegenden Seite einen identischen Aufbau machen`? Dies kostet natürlich ein bisschen Fläche, aber ist aus akustischen Gesichtspunkten vielleicht besser. Was meint ihr?

Schornstein.jpg

Und dann wäre noch die Frage, wo soll eigentlich vorne und wo hinten sein?

Vorne beim Schornstein:

+ Man kommt im vorderen Bereich ins Kino rein. Ich empfinde das als schöner beim Betreten des Raumes.

+ Die Leitungen für die Zuspieler liegen schon auf der gegenüberliegenden Seite.

- In der Front könnte es eng werden und die Vorderen Kanäle können nicht so weit auseinander stehen.

- Es geht wahrscheinlich mehr Raum an der Rückwand für die Zuspieler verloren

Vorne gegenüber Schornstein:

+ Ausreichend Platz für die Front

+ Ggf. weniger Raumverlust, da die Tiefe des Schornsteins bereits ausreichen müsste, um die Zuspieler in der Rückwand unterzubringen. Die Front fällt dann ggf. etwas flacher aus.

- Betreten des Raumes direkt am Podest für die hintere Sitzreihe. Ich könnte mir vorstellen, dass das schwierig wird mit 1-2 Stufen.

- Leitungsführung für die Zuspieler muss geändert werden

- Positionierung der seitlichen Kanäle könnte wegen der Tür und dem Fenster schwierig werden

Möglicherweise gibt es noch mehr Punkte, die mir gerade nicht eingefallen sind. Was wäre eure bevorzugte Richtung?

Über eure Tipps würde ich mich riesig freuen.

Jeremia

Moin moin,

ich bin der neue hier und heiße Sven.

Vor langer Zeit, ich müsste so um die 14 Jahre jung gewesen sein, habe ich einen eigenen Internetzugang erhalten. Ja, das war damals noch etwas Besonderes. Da ich mich schon immer sehr für Filme interessierte, habe ich die damals aktuelle Suchmaschine (nein nicht die mit dem G) verwendet um einfach mal zu schauen, was andere denn im Bereich Heimkino so machen. Nach kurzer Zeit fand ich ein sehr schönes Kino. Es sah aus wie ein großes, nur eben kleiner.

Da war es um mich geschehen. Ich wusste, dass ich so etwas auch brauche. Ich habe mich dann die folgenden Jahre mit verschiedenen einfachen Systemen über Wasser gehalten.

Irgendwann folgte der erste Job und das erste Gehalt wurde pflichtbewusst in ein paar Lautsprecher getauscht. Es handelte sich um die Dynaudio Excite X36 Boxen.

Im Laufe eines Jahres wurde das System zu einem 5.0 System mit passendem Center und Surround-Boxen ausgebaut.

Dieses System verwende ich auch heute noch in meinem Wohnzimmer und ich mag es auch immer noch sehr gerne.

Inzwischen sind 26 Jahre ins Land gegangen und nach Aufenthalten in der Nähe von Hamburg, Magdeburg und München, wohnen wir nun im schönen Erfurt in der Mitte von Deutschland. Ich habe das große Glück nun einen Raum für ein richtiges Kino zur Verfügung zu haben.

Und da bin ich nun mit Raum und immer noch ohne Kino, aber diesen Umstand würde ich gerne mit eurer Unterstützung ändern.

Jeremia